Salut à tous,

Ce matin, grosse surprise : ma Volvo S60 2.4 140 de 2002 ne démarre plus. Comme ça, sans prévenir !!!

Aucun témoin allumé, batterie neuve, pas de bruit suspect, le démarreur tourne sans problème, mais le moteur ne se lance pas.
Du coup, j'ai branché mon outil de diagnostic (CAN OBD II) et là, surprise : 0 message...

L'entretien est à jour (même un peu en avance) et jusque là, elle ne m'avait jamais fait faux bond.

Donc, si vous avez des idées, des suggestions, je suis preneur !!!

Bonjour à tous

Ma 940 GLE D24TIC ne démarre que si je relie l’électrovanne de pompe directement a la batterie avec un fil
Ayant remarqué que le fil marron qui alimente l’électrovanne venait du boitier de préchauffage, je l'ai changé par un neuf mais rien n'y change !
J'ai contrôlé se fil sur tout son trajet et je n'ai rien trouvé d'anormal
Et puis je n'y connais pas grand chose en électricité auto je n'ai pas de schéma pour le véhicule concerné
J'ai simplement contrôlé les fusibles tout est ok

J'ai refais entièrement le moteur suite à une casse importante,il tourne comme un horloge depuis repose dans la voiture et je ne peux pas encore rouler à cause de cette petite mer... électrique

Est ce quelqu'un aurait un tuyau à me refiler

Merci d'avance de vos contributions

Bonjour ,
apres bien des soucis sur ma XC70 D5 de 2006 , j'ai toujours un premier démarrage à froid un peu long , puis à chaud ça va mieux . . J'ai remarqué qu'en mettant le contact j'entends bien la pompe de gavage electrique qui fonctionne : si j'essaie de démarrer immédiatement ( par temps chaud donc pas question de préchauffage )
elle met plusieurs secondes avant de partir . Par contre si je laisse la pompe fonctionnait en position contact genre un minute là elle demmarre normalement ! donc je pense que la difficulté de démarrage viendrait de cette pompe qui certe fonctionne mais ne débiterait pas assez de pression pour un démarrage parfait .
Je signale que la pression de pompe HP a été controlée , elle est OK .
qui pourrait me donner la pression de débit normale que doit avoir cette pompe à GO immergée : ref Bosch 1582980134 , afin de la vérifier !
merci

Bonjour ‚ Anthony 28 ans. Nouveau possesseur de Volvo après avoir passé 10 ans en 206.
J'ai craqué sur une s60 de 2005 de 118000km avec carnet d'entretien Volvo tamponé‚ nickel pour son confort et son faible prix.
C'est donc une momentum avec intérieur beige et peinture Magic blue.
Je viens vous rendre visite car se forum semble le plus pro et le meilleur endroit pour communiquer avec des gens passioné de la marque !!
Ayant acheté l'auto dans un centre d'occasion j'ai eu droit à quelques surprises..
Mon rétro électrochrome n'as pas l'air de marcher.
Il m'a changé les 2 feux arrière qui était fendu. Il m'a monté des feux d'occasion de ph1 (2002/2004). Je cherche donc des 2005/2009.
Sur de l'urbain mon embrayage n'as pas l'air au top en esperant que ce ne soit que l'embrayage et pas le volant moteur. Elle a fait je pense de la ville.. :/
Et enfin mon dernier soucis qui m'inquiète le plus c'est ma directrice assisté. Sur le 1er quart de rotation du volant c'est normal et à partir d'un moment on sent que ça se ramoli. Comme si la direction lachée.

Je ferai des recherches et un sujet si jamais je ne trouve pas de solution

À+ sur le forum

Bonjour à tous,

J'ai un collègue qui possède une 240 avec le moteur D24.
Son aiguille de température moteur ne se stabilise pas à 90° mais fait le yoyo entre la fourchette basse et 90°.

Je soupçonne le thermostat qui semble défectueux car une durite du radiateur est brulante une fois le moteur en route et l'autre durite qui sort de la culasse et qui va au radiateur est froide.
(Ou peut-être la sonde de température qui se situe vers la première bougie de préchauffage côté radiateur).

Le fait de rouler comme ça le temps de faire les réparations est-il risqué pour le moteur ?
Une fois la durite enlevée (donc pas mal de perte de liquide de refroidissement) et le thermostat changé, un simple rajout de liquide de refroidissement dans le bocal serait-il suffisant ou faut-il faire une vidange de tout le liquide ?

Merci pour vos futurs éclaircissements.

Bonjour,

Comme vous le savez sûrement maintenant, j'ai la très mauvaise habitude d'acheter des bagnoles en panne   . J'aime bien mettre les mains dans la mécanique, tant que ça reste dans mes maigres compétences.

J'ai donc acheté une V70 II du 03/2002, équipée du moteur D5 163ch accouplé à une boite automatique AW55-50SN dont le troisième rapport pose soucis.

En effet la troisième semble passer, mais si j'accélère ça patine à fond et le moteur n'entraine que très superficiellement la voiture.

Pour rouler sans être ennuyé, je dois accélérer suffisamment pour être au moins à 40km/h à la fin de la seconde vitesse, relâcher l'accélérateur pour que le régime moteur chute aux environs de 1000trs/min, ré-accélérer normalement et à ce moment la boite passe la 4ème et ça roule.
Si je dois ralentir, il ne faut pas que la vitesse passe sous les 40km/h, sous peine de devoir raccrocher la deuxième pour relancer la machine au-dessus des 40km/h.

Lorsque le troisième rapport est engagé, si jamais j'accélère un peu fort et trop longtemps pendant que ça patine, il se produit un à-coup assez violant et à ce moment ça ne patine plus. Mais la boite ne dépasse pas le 4ème rapport et l'indicateur de position du sélecteur, au tableau de bord n'indique plus " D " mais juste " - " . Je dois couper le contact puis redémarrer pour revenir en mode " normale" .

Le mode hiver " W " ne fonctionne pas non plus, ça patine tellement que la voiture n'avance pas...

L'ancien propriétaire m'a précisé l'avoir montrée à un spécialiste de la boite auto et que ce dernier lui a conseillé de vidanger la boite, sans pouvoir certifier que ça réglera le problème.
Du coup la boite a été vidangée basiquement, par gravité par l'orifice de vidange.

Avec mon petit lecteur de défauts ODB, j'obtiens ceci :
- TCM-002A ratio de vitesse 3 incorrecte
- TCM-0100 qualité de shift trop mauvaise

Pensez-vous que la boite est complètement HS, ou bien que seul le bloc hydraulique est HS, ou bien encore que les électrovannes seules sont HS ?

Merci de votre aide et avis.

Rémi

Je voudrais remettre un coup de jeune à mon 855 et en particulier aux feux AR qui sont devenus tout blancs tellement ils sont vieux...
Dois-je utiliser la même technique que pour les optiques AV en polycarbonate ou existe-t-il une autre méthode ?
Merci de vos lumières

Certaines 850 n'ont pas de 3ème feu stop mais elles ont toutes le précablage. On trouve assez facilement des 3ème feu stop et on peut être tenté d'en placer un si on a une 850 qui n'en est pas équipée à l'origine.

Malheureusement, sur certaines 850 le précablage n'est pas opérationnel. Selon le HAYNES, ce "défaut" ne devrait concerner que les exemplaires destinés aux marchés allemand, autrichien, suisse et espagnol mais en pratique il touche des 850 vendues dans d'autres pays.

Le problème vient du module de détection dans ampoules grillées qui existe en deux versions : l'une avec 3 sorties stop et l'autre avec seulement deux sorties. Le précablage arrive bien jusqu'à la prise du module mais dans le module rien n'est raccordé pour le 3ème feu stop.

Voici un module qui n'est PAS prévu pour le 3ème feu stop :



Notez l'inscription "2 x stoplight 12V/21W"

Voici le schéma électrique :



Sur certains modules, la sortie 54H (broche n°10) n'est pas raccordée. Si c'est votre cas, il suffit de couper le fil gris ligné noir qui arrive à la broche n°10 (juste au-dessus du fil vert ligné blanc) et de la raccorder au fil jaune qui arrive à la borne 54 (broche n°12).

C'est à ce niveau qu'il faut intervenir :



De cette façon, votre 3ème feu stop fonctionnera et la détection des ampoules grillées ne sera pas perturbée (mais bein sûr il n'y aura aucune détection en cas de défaillance du 3ème feu stop).

Ce petit tuto pour expliquer comment raccorder la prise électrique d'un attelage.

Je l'ai fait d'une part parce que les différents tutos que j'ai pu trouver au sujet de la pose d'un attelage ne parlent quasiment pas de cette partie du travail et d'autre part parce que les faisceaux spécifiques pour ce véhicule ne sont plus livrables (ni chez les fabricants d'attelage, ni chez Volvo, ni chez Skandix).

Notez bien que le "repiquage" au niveau des feux est catégoriquement exclu à cause du système de détection des ampoules grillées. D'abord parce qu'un tel branchement empêcherait la détection d'ampoule grillée lorsqu'une remorque est utilisée et ensuite parce que le boîtier de détection risquerait d'être détruit si les feux de la remorque consomment trop ou en cas de court-circuit au niveau de la remorque.

Le module de détection d'ampoule grillée :



Autre point important, il ne faut surtout pas utiliser de connecteur "Scotchlok", les petits connecteurs à écraser qui se clipsent autour du fil et qui permettent de relier deux fils en quelques secondes sans les dénuder. Ils sont généralement de couleur bleue ou noire. Ces connecteurs sont un vraie merde, les contacts sont extrêmement mauvais, les contacts ne sont pas du tout fiables, le courant maximum admissible est très réduit, la chute de tension est importante et ils abîment les fils. Bref, c'est de la merde.

Les raccord à éviter absolument :



La meilleures façon de faire les dérivations est d'utiliser des cosses "Faston" (les cosses plates universellement utilisées en automobile).

Eventuellement on peut utiliser des "raccords de lustre" (ou "domino" ou "sucre") mais dans ce cas il faut impérativement placer des embouts sur les fils (les fils multibrins ne doivent jamais être serrés dans des bornes à vis sans ces embouts). Notez bien qu'il faut une pince à sertir spécifique pour mettre correctement en place ces embouts.

Les embouts de fil :





La cahier des charges est donc le suivant :
- assurer le bon fonctionnement de tous les circuits de la prise d'attelage y compris les circuits spécifique aux prises 13 broches
- ne pas perturber le fonctionnement des feux du véhicule tracteur
- ne pas interférer avec le système de détection des ampoules grillées
- ne pas provoquer de surcharge sur le système électrique du véhicule tracteur (en particulier le système de détection des ampoules grillées)
- assurer un fonctionnement fiable à long terme et des contacts francs

Concernant l'alimentation +12V permanente (broche n°9), le courant provient de l'alimentation du module de détection des ampoules grillées. Ce circuit est commun avec le dégivrage de la vitre arrière et est alimenté par un fusible de 10A. Si vous prévoyez d'utiliser toute la puissance disponible (120 Watts), il conviendra soit de ne pas utiliser ce courant en même temps le dégivrage arrière, soit de remplacer le fusible d'origine par un 15A (dans ce cas, il serait prudent d'intercaler un fusible de 10A au niveau de la prise d'attelage).

Concernant le choix du type de prise, je vous recommande très chaudement les prises à 13 broches, non seulement c'est l'avenir (elles sont obligatoires depuis 2011 sur les remorques de plus de 750kg) mais surtout elles sont beaucoup plus fiables et offrent des contacts infiniment meilleurs. Je vous recommande aussi de respecter les couleurs normalisées, ça n'a rien d'obligatoire mais c'est tellement plus simple quand il s'agit de dépanner.

Le brochage standard pour les prises remorque :



Avant de commencer, il faut déposer la tôle qui se trouve à gauche du coffre. Une clé de 10, 4 vis à enlever, 30 secondes de travail.



Les masses (ou la masse si vous avez choisi une préhistorique prise à 7 broches) se branchent à gauche.



Vous devrez intervenir dans 3 groupes de câbles :



- groupe 1 : +12V permanent, feu de position gauche, feu de position droit, feu stop
- groupe 2 : clignoteur droit
- groupe 3 : clignoteur gauche, anti-brouillard, feu de recul

Voici les fils sur lesquels faire les dérivations :

• +12V permanent : fil bleu ligné jaune (groupe 1), soit vous faites une simple dérivation (mais dans ce cas la puissance disponible sera limitée quand le dégivrage de la vitre arrière sera en marche), soit vous intercaler un fusible de 10A et vous remplacer le fusible n°11/28 par un fusible de 15A.
  
• Feu de position gauche : fil blanc (groupe 1)
  
• Feu de position droit : fil vert (groupe 1)
  
• Feu stop : fil jaune (groupe 1)
  
• Clignoteur droit : fil bleu ligné vert (groupe 2)
  
• Clignoteur gauche : fil vert (groupe 3)
  
• Anti-brouillard : fil violet ligné blanc (groupe 3), il y a deux fils de cette couleur, un gros et un fin, il est préférable d'utiliser le plus gros (l'autre est un retour destiné au côté droit de la voiture)
  
• Feu de recul : fil bleu (groupe 3), il y a deux fils de cette couleur, un gros et un fin, il est préférable d'utiliser le plus gros (l'autre est un retour destiné au côté droit de la voiture)
  

Bonjour,
Sur ma S60 D5 de 2006 et 210000km, je me retrouve avec le probleme du boitier papillon (avant EGR) HS, engrenage interne usé, il faut changer ce boitier, d'ou un devis de 800 euros chez volvo !! . Je l'ai démonté comme dans ce forum Lien forum L'engrenage principal chez moi est completement hors d'usage.

La voiture roulait donc en mode dégradé, Quelle solution ai je a part changer ce boitier ?
Je suppose que le débrancher ne suffira pas ?  
Si je le change moi meme ( achat occasion ebay 240 euro ou autre) devrais je repasser chez volvo pour une reprogrammation?

Pouvez vous m'apporter un peu d'aide ou m'aiguiller ?
merci d'avance
Olivier