La climatisation de mon C70 cab de 2001 est hs depuis plusieurs années. Il ya quelques années j'avais fait faire une recharge et le garagiste m'a dit qu'il y avait une grosse fuite dans le tableau de bord au niveau de l'évaporateur. il convient de noter que la clim ne fonctionnait pas vraiment avant cette intervention : un peu de froid et pas longtemps.
Avec tout le temps libre du moment, je me suis donc décidé à changer cet évaporateur car j'ai un neuf qui attendait depuis longtemps: démontage de la console centrale, démontage du tableau de bord et démontage du groupe de ventilation. Au passage je note que les pattes de fixation du tableau de bord sont bien abimées: 1 cassée, et deux bien fissurées qui allait rendre l'ame => j'en ai profité pour les réparer. Il convient de noter que l'on trouve pas mal de bon tutos sur internet dont celui de Robert. Il ya toutefois un ou deux pièges liés au niveau d'option.
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La surprise c'est cet évaporateur Explosé. La vrai question c'est pourquoi il a explosé. Il ne faudrait pas que cela se reproduise.
Ensuite je me demande dans quel état est le compresseur qui n'a pas tourné depuis plusieurs années (huile, grippage, fuites, ..).
Merci de vos avis sur la methode de remise en route de cette clim, sachant que je vais changer le dessicant (j'en ai un neuf), et que je me demande s'il ne faut pas changer le détendeur.
Ayant dernièrement acquis un XC90, j'ai voulu changer le volet de turbulence grippé et, au remontage, une vis de bride de l'injecteur 3 s'est cassée . Et pourtant, j'utilisais une clé dynamométrique !!!!
Je suis preneur de vos conseils pour traiter ce problème car pour l'instant mes tentatives d'extraction sont restées vaines. Ayant trop peur de faire plus de dégâts, je stoppe mon bricolage et, après réflexion, en arrive aux 2 solutions suivantes :
- faire usiner une nouvelle bride d'injecteur beaucoup plus solide prenant en compte la contrainte mécanique d'une seule vis de fixation
- déculasser, faire extraire la vis puis taraudage
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis à l'écoute de tous vos conseils pcq là je galère vraiment. En outre, j'hésite vraiment à déculasser moi-même ou tout faire par mon garagiste (après le confinement...) pour plus de sécurité. Quand au prix, bah... faut assumer quand on fait une connerie !!!!
Bonjour a Tous,
Je me presente: Emmanuel - fier proprietaire d'une 240 D24 1983. Faible kilometrage - je l'ai achete a un soit disant "passione" dans le nord de la France qui m'a vraiment entube. Mais bon je ne perd pas espoir et me dis que c'est un bon projet de restauration. Voila j'espere que vous pourrez m'aider et vice versa.
A bientot sur le forum
Posté par : emmanuel2023 - 07-04-2020, 09:54:13 - Forum : D24
- Pas de réponse
Bonjour A Tous
Petite question: Est ce que l'utilisation de LiquiMolly purge diesel en circuit court est de bonne augure pour un moteur fatigue D24 6 cylindres ?
Merci a tous et bon confinement
Bonjour à tous.
Voila j'ai une c70 t5 de 1999. J'ai un problème dessus depuis quelques temps. Elle tourne mal par moment. Ça commencer qu'un en rentrant de balade la voiture tournais très bien. A un moment j'ai accélérer un peu franchement et la elle a commencé à tourné vraiment pas rond du tout et sentir très fort l'essence, fumé noir, consommation excessive et accélération pas franche. Suite à ça j'ai changer bougies et filtre à air. Au démarrage elle a bien retourner. Je m'en sert et tourne bien, toute sa puissance... Sur le retour rebelotte. Merde. Du coup je prend rdv chez volvo pour la passer à la valise. Ils ont trouver que une des sonde lambda était hs. Du coup je change la bonne sonde. Là nickel elle tourne super bien pendant 100kms environ pas de soucis. Et là depuis 1 semaine rebelotte. Elle tourne de nouveau pas très bien. Je viens de changer le filtre à essence ce matin mais toujours pareil. Elle tourne pas rond, dés que je la met en R ou en D c'est encore pire. Du coup je sais plus de ça peu venir. Auriez vous une idée s'il vous plaît ? Merci.
Sur ma Volvo V70 II, j'ai un problème sur l'aide au stationnement. Comme j'ai investi dans un VIDA, l'erreur remontée est un problème de câble entre les capteurs 1, 2 et 4 et le calculateur. Pour tout dire, j'avais eu un pb sur le capteur 2, j'avais réparé, mais après un créneau un peu " appuyé" ça n'a plus marché. Pourtant j'avais bien fait attention au passage du câble entre le pare-choc et l'intérieur.
Pour être fin prêt avant de démonter le pare-choc, je viens vers vous pour des conseils sur comment détecter l'endroit où le câble est abimé et comment réparer.
Un toit ouvrant c’est génial, mais une piscine dans une voiture un peu moins. Comme on trouve peu d’information sur la réparation , j’en profite pour faire ce tuto, le confinement m’en donnant le temps !
Sur mon V50, j’avais des fuites au niveau du toit ouvrant. En fait avec le temps, le joint perd de son élasticité, et surtout dans les quatre coins ne vient plus en contact avec la carrosserie. On le voit bien en passant une lumière par-dessus le toit, et en regardant par le dessous.
La conséquence de ces fuites c’est que les deux drains avant finissent par se boucher en partie basse entre le tableau de bord et le compartiment moteur, car ces deux drains présentent une terminaison en croix avec des ouvertures trop petites, ce qui n’est pas le cas sur les deux drains arrières. Pour déboucher ces drains on peut passer un coup de soufflette, mais ils finissent par se reboucher. On peut éventuellement enlever ces terminaisons en mettant un tuyau plus long (tuyau d’aquarium de même diamètre et suffisamment rigide).
Mais l’eau continue toujours à passer et comme elle est chargée de particules, les drains vont mal vieillir.
La solution consiste, donc, à rendre étanche ce toit ouvrant. La procédure décrite ci-après est valable non seulement pour les V50/S40, mais aussi pour les S60, S80 et autres volvo de la même époque et pour d’autres marque avec ce même type de toit ouvrant.
J’ai longtemps cherché sur le net pour savoir comment démonter le joint : il suffit de tirer dessus en faisant attention à ne pas le déchirer. On peut le sortir avec un petit tournevis par exemple. On commence par les deux extrémités en ayant soulevé le TO et on va jusque la partie avant. Ensuite on rabaisse le TO et on le rentre à moitié, afin de pouvoir finir de sortir le joint. En profiter pour nettoyer le logement du joint de TO.
Ensuite on peut remettre soit un joint neuf (compter environ 100 à 150€ suivants les sites) soit renforcer le joint en glissant à l’intérieur un joint rond en nitrile ou caoutchouc pas trop rigide et d’un diamètre de 3mm (pour ma part en nitrile 3mm de 3m de long à 4 euros environ). C’est cette deuxième procédure que je décris ci-après. On commence d’abord par un bon nettoyage du joint de TO en utilisant un produit adapté (il existe des produits d’entretien des joints caoutchouc).
La grosse difficulté est de glisser ce joint à l’intérieur du joint de TO. Pour cela je me suis inspiré des gaines électriques en récupérant un fil de fer de ces gaines. Au préalable j’ai replié l’extrémité pour éviter l’effet de pointe et avoir un bout légèrement arrondi. Attention pour glisser ce fil de fer dans le joint il faut être très très patient !!
Ensuite on vient accrocher le fil de fer sur le joint rond, en faisant bien attention à replier l’extrémité du fil de fer pour éviter qu’il ne s’accroche lors du glissement dans le joint du TO.
Ensuite il suffit de tirer pour enfiler le joint rond dans celui du TO. On peut mettre un lubrifiant pour faciliter l’opération, mais attention à utiliser un lubrifiant compatible (comme du savon de Marseille par exemple).
Un fois le joint enfilé, bien détendre l’ensemble, puis couper le joint rond .
Ensuite il faut remonter le joint sur le TO en commençant par une extrémité , le TO soulevé. On va jusque la partie avant. Ensuite on rentre partiellement le TO et on continue à rentrer le joint. Dans l’angle avant , on utilisera un outil en plastique dur et lisse pour bien rentrer le joint. Puis ainsi de suite jusqu’au bout. Il faudra veiller à ce que les deux extrémités soit parfaitement « raccord » sans jour. Ensuite faire fonctionner un peu le TO et vérifier l’étanchéité !
Cout de la réparation : 4 euros et une grosse heure de MO avec beaucoup de patience !!
Bonjour,
J'ai il y a quelques mois commandé un régulateur de pression d'essence neuf sur Skandix, après avoir bien demandé la confirmation auprès du vendeur si leur pièce était bien compatible avec ma 850 T5. Le vendeur m'a donné le feu vert, j'ai acheté la pièce mais après plusieurs tentatives pour la fixer j'ai remarqué qu'elle était différente de celle d'origine. La différence se voit au niveau du "goulot", celui sur la pièce neuve étant plus long que sur celle d'origine. Cela empêche la rampe d'injecteurs de se replacer comme il faudrait..
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Merci !
Bon, tous confinis, confinés, quelques lignes qui vous achever de vous saper le moral.
Mon tracteur ne roule plus depuis depuis trop longtemps, mais c'est une voiture écolo qui sert d'abri aux escargots, chats et autres bestioles et de support de pousse pour diverses variétés de mousses, algues et autres lichens.
Sans échappement ni batterie, je n'entends plus ronfler sa mécanique depuis l'hiver dernier et ne lui fait pas faire son petit tour dans la cour.
Mais bon, un accu neuf puis un échappement et un feu arrière droit (plastique de feux de recul disparu comme celui de l'autre coté, remplacé grâce au forum) et direction le CT.
Et après courroies et fluides et filtres, un peu de cosmétique et LA ROUTE!
