Univers-volvo

C'est pas du pipo mais ça fonctionne sans. C'est juste un code qui permets de tomber pile dans les bonne tolérances car lorsqu'ils sortent du banc de controle, ils ne sont pas tous identique, donc on pofine ensuite avec le code qui permets au calculateur d'affiner la correction.
Mercedes et peugeot c'est la même chose, mais je le répète ce n'est pas du pipo. Et comme je l'ai déja dis plus haut on ne peux pas changer la classe pour un seule injecteur, c'est tout ou rien.

Comment les contrôles tu?
Pour les injecteurs changés, leurs ref bosch correspond a celle echange standard comme on trouve sur O....

La ref ES est bonne oui mais ce n'est pas pour autant que ce sont des Bosch ES.
Pour le controle, cela fait parti de mon taff tout simplement.

En tous cas, je ne parle que de mon experience perso, mais quand j'ai acheté la voiture, j'avais 3 injecteurs classe 3 et un classe 1. Maintenant je roule avec 2 classe 1 et 2 classe 3. Et ca demarre et tourne normal et consomme 6l au cent. Apres pour moi le reste c'est de la literrature.

C'est comme quand on me disais qu'on en pouvait pas nettoyer les injecteurs recents car trop precis et tarés....

Et un jour, un pote a un probleme sur sa golf 6 tdi (ne demarrait plus). Le test des injecteurs en devoile 2 mauvais. Avant de les envoyer en echange standard, on decide de les demonter entierement , de les nettoyer dans du gazoil et de tout remonter.
Une fois fait elle a demarré au quart de tour, et il roule toujours avec.

C'est un peu comme les gens qui suivent la préco volvo, et changent leurs tuyaux rigides d'injection quand ils les demonte. J'en ai démonté des dizaines sans jamais en changer un.

Apres, c'est juste mon experience perso, je ne suis pas un pro. Mais il faut juste éviter de se faire berner par ce que préconise le constructeur.

Le tout, c'est de savoir pourquoi on fait toutes ces préconisation, et n epas dire "moi je fais comme et ça marche" sans savoir pourquoi.
Parfois ça passe d'autre foie....bin, c'est balo!
J'en vois telement (tous les jours) des truc bricolé sur lesquels on ce prends bien la tête car justement ca a été bricolé.

Je suis d'accord avec vous deux. Mais pour ce qui est de certaine pièces... ATTENTION... exemple tout bete...
Les vis d'axe de roue qui tienne les cardans sont construite pour etre monte et serre 1 fois et une seul. Une fois le demontage effectue il faut normalement les changes. Beaucoup ne le font pas et ne vois pas la difference. Mais c'est au niveau structurel de la piece que cela ce joue. Certaine piece subisse des contraintes de serrage tellement forte que lorsque la contrainte s'applique dans l'autre sens (lors du demontage dans mon exemple) il est bien plus sage de la change car elle ne previendrons pas avant de casse.
Ces tuyaux rigide reponde a la meme regle. Et encore plus si ce sont des collerette preforme qui font joint. Pour exemple les tuyaux de frein. La collerette et d'abord préformé puis plaque afin d'épouser parfaitement la forme (par déformation) une fois serre. Si tu les demontes et les remontes. C'est de la logique, la collerette ne ce deformera pas et donc ne fera "peux etre" plus joint de façon optimal.

Voila le pourquoi, qui fait que les constructeur préconise le changement lors du démontage de ces nombreuses pieces. Et pour un professionnel, il est simplement impensable de ne pas le faire car cela relèverai d'une grave erreur, sans compter tout les problemes d'ordre financier si le client revient X fois, ainsi que l'image du garage, et j'en passe.

Il ne faut pas oublier une regle qui regit beaucoup de chose dans notre societe. Si tu paye tu ne veux plus etre embete, et si ca arrive... houllala !
De plus le pro a les coui*** dans l'etau au niveau de la loi. Alors que le particulier lui peux faire bien ce qu'il veux... Mais lorsqu'un probleme survient... ont dira du particulier: il n'aurait pas du. Alors que si c'est un pro on cherchera quelles sont les tetes a faire couper.
Il doit toujours avoir un responsable a un accident ou autre, la seul question est : Qui va paye ?...(sens propre et sens figuré)

C'est ce que je dis oui.
Pour les vis, c'est parce que l'on entre dans le domaibe plastique du métal et qu'il ne reprendra donc pas sa forme initial. la vis s'allonge une foie et c'est tout. Prochaine foie, ce ne sera plus la même chose.
Pour les tuyau haute presion des injecteur, l'étanchéité ce fait bien par portée conique. Les constructeur préconisaient au tout début du common rail, de remplacer systématiquement les tuyaux. Aujourd'hui ils autorise un nombre définit de remontage. Va comprendre pourquoi :/
Un pro doit respecter les procédure c'est certain. S'il ne respecte pas et qu'il y a un probléme ça lui retombe forcément dessus.

Bon, c'est assez "qualitatif" mais après un certain nombre de km pour les fêtes, je me demande si j'ai un problème de trou de puissance, ou en fait un problème de vibration dans cette zone:
- qui change le bruit du moteur,
- qui change les sensations par plus de vibration,
- qui donne un sentiment de difficulté dans cette zone.

J'ai du mal, mais j'essaie de mieux cerner le comportement réel en faisant abstraction de cette vibration et du bruit différent (pas facile pour moi).

JMF

C'est peut-être simplement tes supports moteurs qui commencent à fatiguer, çà n'a rien de déconnant à 190.000 km.

Hey,

Alors hier test sur route pendant 180kms... j'ai simule une panne sur mes silents bloc. Et ohlala... tout fonctionne super. J'ai tout simplement mis un bouchon sur les durites qui vont au silents blocs. Par contre beaucoup de vibration au ralenti et a l'arret.

Donc je suis a priori bon pour deux supports moteur.

Apres autre question :
Vu que j'ai condamne la depression des supports. Esque ce surplus de depression pourrai simuler une resolution de probleme ?
Les petits "moteur" de depression sont ils assez "intelligent" pour maintenir une depression. Ou alors il fonctionne tout simplement et mecaniquement le system trouve naturellement ces limites ?

Grandes questions que voila. Et vu le prix des supports moteur (env 120€ pieces) je voudrai pas les changer pour rien.

Salut,

Je comprend que tu as débranché les deux durites des silent bloc avant et arrière, mis un bouchon dessus, ensuite tu démarres, ca vibre fort au ralenti et quand tu roules, quelle différence vois tu?

Quand je roule les vibration ne sont plus la, ont retrouve les caracteristique des vieux diesel dans lesquel tout vibre a l'arret.

Eh bien cela me permet de savoir si les silents bloc sont le point faible et notament la cause de ma perte de puissance entre 1500 et 2800tr/min.
Qui me font penser au probleme que j'avais deja rencontre sur ma S40, qui etait une circuit de depression perce et donc un turbo qui penne a ce declancher.

Car les symptomes du probleme sur ma voiture est comme un "trou" de puissance. Et l'incription "repar moteur demand"... la voiture parait donc mole et sans aucune reprise.

D'ou ma question. Est il possible que le fait d'avoir bouche les silents bloc cree une meilleur depression dans le circuit ce qui "masquerai" le probleme ?

Car comme je l'ai dit plus haut c'est quand meme env 150€ le silent bloc, je ne voudrais pas les changer s'ils ne sont pas la cause du probleme.

Je vois, et si tu essayes l'un puis l'autre? Peut être un seul des deux est défaillant.

Pour faire fonctionner le circuit de dépression, il faut au moins qu'il soit à -0.7Bars partout, donc si tes silent bloc tait fuiard, peut ètre que tu avait -0.5Bars, suffisant pour rendre les silent bloc plus souple mais pas assez pour le reste (GV turbo...)

Tu peux aussi essayer de souffler ou aspirer avec la bouche voir si la pression ou la depression faiblit.
Et si tu as du produit de détection de fuite, tu peux meme essayer de trouver exactement d'ou ca vient.

Oui la prochaine etape et le bouchage des circuits avant et arriere avec analyse des effets... Mais comme je ne vais pas faire de route avant 2 a 3 jours je ne peux pas tester tout de suite. Je vous tiens au courant.

(08-12-2014, 18:03:08)Hector a écrit : [ -> ]

(08-12-2014, 16:00:22)gorillaz11 a écrit : [ -> ]La durite désignée par Hector est celle située juste derrière le débitmètre, à côté du logement du filtre à air

Négatif !
Celle dont je parle, c'est celle immédiatement à l'entrée du turbo, côté compresseur !
Pièce n°11 dans l'éclaté VIDA.
Photo pour illustrer, vue par le haut, barre de support-moteur haut déposée.

Bonjour à tous,

Ayant cette fameuse durite abimée sur mon D5 et celle d'un collègue qui à un peu plus de borne que moi doit être dans le même état, je pensais faire une commande groupée sur un site bien connu en Allemagne 22€50 pièce et ca permettrai de diviser les frais de port.
Quelqu'un est intéressé pour se joindre à nous?

undefined

[edit]
Sorry...

Chrome ne fonctionne plus pour mes posts.
Je disais que j'etait partant... pour la commande groupe...

?????

Quel est ce site Internet ?

(01-01-2015, 16:37:12)cyrker a écrit : [ -> ]Quel est ce site Internet ?

Skandisk

Skandix

Oups exact! On va mettre ca sur le compte de la fatigue...😇

Bonsoir,

Par curiosité je viens de faire une recherche sur le net du style "Volvo D5 vibration 1700 rpm", et ça sort plein de liens. Manifestement je ne suis pas le seul à avoir la problème. Par contre pas vraiment de solution unique émergeant des threads... supports moteurs gauche, droit, avant, arrière, problème de boite, de torque converter, résonance châssis ... Il y a de tout :-(

J'ai l'impression qu'il y a la même chose sur certains modèles essence...

Il faudrait peut-être que je fasse une autre file de discussion.

JMF

De mon coté les bougies de préchauffage neuve n'ont pas amélioré le démarrage, je vais essayer de passer le test de retour des injecteurs dans la semaine.