15-12-2022, 16:36:20
(Modification du message : 15-12-2022, 16:40:21 par vadelacaisse.)
Moteur froid, le radiateur est isolé du moteur par le calorstat mais le LDR est en communication avec le moteur et si le joint de culasse était en cause, la pression du vase serait là très tôt et tu aurais des bulles dans le vase
tu aurais aussi un peu d'huile dans le LDR
je ne pense donc pas que le joint de culasse soit en cause - il existe des tests pour s'en assurer en détectant la présence de CO2, par ex :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detecteur-de-fuites-des-gaz-de-combustion-par-le-co2-toolatelier_TA00418.htm?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YmWD1LxDenWBbI9Dk8l4C_O59SrwiZpcNdsI8R_Vacf5O12S3dvwEaAll_EALw_wcB
puisque sans calorstat, la pression monte plus lentement, c'est qu'il est peut-être défectueux (oui, même neuf)
il doit s'ouvrir à partir de 87-90° et être totalement ouvert à 105°
tu peux tester l'ouverture dans une casserole d’eau : si à l'ébullition il n'a pas commencé à s’ouvrir à moitié au moins il est défectueux et ça doit être la cause de ce que les durites soient si dures
il y a même plus simple : dès que le calorstat commence à s'ouvrir, le LDR circule et l'on sent la chaleur en touchant la grosse durite qui y arrive : pas de chaleur = bloqué
la fuite par le dessous du vase indique que le bouchon du vase et bloqué : il faut le changer, pas par le moins cher du net (meyle est correct) ! c'est lui qui évite les surpressions (taré à 1.5 b de mémoire)
un bouchon bloqué fatigue le radiateur principal et celui de chauffage : ils vont claquer un de ces jours, c'est certain - ça peut aussi flinguer une BVA
d’ailleurs, si tu as des pertes de ldr, c'est que la surpression le fait sortir quelque part (sous le vase ou ailleurs)
le ventilateur démarre peu souvent par les températures actuelles, voire pas du tout si tu roules
le circuit étant prévu à fonctionner sous 1.3 b de mémoire, cela veut dire que le LDR est normalement au dessus de l'ébullition (105°...)
il est normal que les bulles apparaissent en ouvrant le bouchon : baisse de pression, ébullition immédiate au delà de 100°...
pour info, il est possible de faire "bouillir" de l'eau froide simplement en faisant un vide partiel au dessus d'elle
c'est aussi pour ça que l'eau bout à 80° env. au sommet du Mont blanc et que légumes cuisent plus vite dans une SEB - CQFD
je pense que le fait que la clim abaisse la température en mettant en route du ventilo vient de ce que le condenseur collé au radiateur est lui aussi très chaud
le non déclenchement du radiateur semble donc dû à un pb électrique : la sonde mesure la température et doit donc être hors de cause mais le relais 2/11 (PJ) qui alimente le ventilo est peut-être défectueux ou le câblage coupé qq part, une prise oxydée..., sans oublier que s'il démarre avec la clim, c'est que l'autre circuit de déclenchement (clim) fonctionne
sans préjuger de tes échanges avec ton garagiste, il devrait te proposer de tester le joint de culasse comme indiqué et chercher, analyser avant de parler de le changer : ton moteur est tout jeune !
tu aurais aussi un peu d'huile dans le LDR
je ne pense donc pas que le joint de culasse soit en cause - il existe des tests pour s'en assurer en détectant la présence de CO2, par ex :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detecteur-de-fuites-des-gaz-de-combustion-par-le-co2-toolatelier_TA00418.htm?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YmWD1LxDenWBbI9Dk8l4C_O59SrwiZpcNdsI8R_Vacf5O12S3dvwEaAll_EALw_wcB
puisque sans calorstat, la pression monte plus lentement, c'est qu'il est peut-être défectueux (oui, même neuf)
il doit s'ouvrir à partir de 87-90° et être totalement ouvert à 105°
tu peux tester l'ouverture dans une casserole d’eau : si à l'ébullition il n'a pas commencé à s’ouvrir à moitié au moins il est défectueux et ça doit être la cause de ce que les durites soient si dures
il y a même plus simple : dès que le calorstat commence à s'ouvrir, le LDR circule et l'on sent la chaleur en touchant la grosse durite qui y arrive : pas de chaleur = bloqué
la fuite par le dessous du vase indique que le bouchon du vase et bloqué : il faut le changer, pas par le moins cher du net (meyle est correct) ! c'est lui qui évite les surpressions (taré à 1.5 b de mémoire)
un bouchon bloqué fatigue le radiateur principal et celui de chauffage : ils vont claquer un de ces jours, c'est certain - ça peut aussi flinguer une BVA
d’ailleurs, si tu as des pertes de ldr, c'est que la surpression le fait sortir quelque part (sous le vase ou ailleurs)
le ventilateur démarre peu souvent par les températures actuelles, voire pas du tout si tu roules
le circuit étant prévu à fonctionner sous 1.3 b de mémoire, cela veut dire que le LDR est normalement au dessus de l'ébullition (105°...)
il est normal que les bulles apparaissent en ouvrant le bouchon : baisse de pression, ébullition immédiate au delà de 100°...
pour info, il est possible de faire "bouillir" de l'eau froide simplement en faisant un vide partiel au dessus d'elle
c'est aussi pour ça que l'eau bout à 80° env. au sommet du Mont blanc et que légumes cuisent plus vite dans une SEB - CQFD
je pense que le fait que la clim abaisse la température en mettant en route du ventilo vient de ce que le condenseur collé au radiateur est lui aussi très chaud
le non déclenchement du radiateur semble donc dû à un pb électrique : la sonde mesure la température et doit donc être hors de cause mais le relais 2/11 (PJ) qui alimente le ventilo est peut-être défectueux ou le câblage coupé qq part, une prise oxydée..., sans oublier que s'il démarre avec la clim, c'est que l'autre circuit de déclenchement (clim) fonctionne
sans préjuger de tes échanges avec ton garagiste, il devrait te proposer de tester le joint de culasse comme indiqué et chercher, analyser avant de parler de le changer : ton moteur est tout jeune !
vld