15-06-2014, 11:13:17
épilogue après plusieurs démontage de l'étrier
j'ai commandé un kit de réparation de l'étrier sur scantune avec les segments de frein à main du même coup - bien mesurer le diamètre du piston avant de commander (38 mm pour moi) !
redémonté les pistons qui étaient corrects (nettoyés y'a pas longtemps) et cette fois mis les joints neufs
par contre pas mis les caches poussières neufs : diamètre un poil faible : très difficile à rentrer sans une bague acier pour exercer une poussée uniforme, sans blesser le cache
Mais hauteur de la bague externe plus faible et donc gros doute sur la tenue... j'ai remonté les anciens caches, en bon état et qui rentrent à la main
le dessus des segments de frein avait l'air d'être fini à la rape à bois - le tambour ne rentrait pas
je les ai poncés avec une cale et du papier de verre pour les égaliser
bilan : scantune moyen... mais la correspondante s'exprime bien en français (émail)
j'ai pensé aussi à deux autres causes de frottement :
1- le bord des plaquettes contre les glissières de l'étrier - j'ai raclé les glissères pour enlever la saleté et enlever la balèvres (lime) sur les bords des plaquettes
2- une surépaisseur de cales anti bruit - les plaquettes bendix les ont déjà et pensant que cela n'en était pas, j'avais rajouté les tôles inox d'avant
coté interne RAS (jeu suffisant) mais coté externe, un peu raide - (pas assez de jeu) - je n'ai donc pas remis la tôle inox externe cette fois
pour savoir si cela frotte ou pas (grippagé étrier), après avoir freiné à fond, roues en l'air, vérifier que les roues tournent "librement"
en faisant pomper pour sortir les pistons, j'ai aussi compris pourquoi les plaquettes ne devaient pas frotter : à chaque pression, le piston sort un peu plus mais dès que l'on relache la pédale, il y a un petit rappel et le piston recule de 1/2 mm env - ce recul annule la pression sur les plaquettes par conséquent et si ellles frottent sur le disque, c'est donc sans pression ou presque
en tout cas plus d'écart de température D/G maintenant mais ayant joué en même temps sur 3 paramètres je ne sais pas lequel était la dernière cause de l'échauffement,
je pense qu'avec l'étrier déjà révisé, la cale en trop était probablement la dernière cause (car plaquettes neuves en plus, donc épaisses)
ceux qui ont suivi auront compris qu'au moins deux causes différentes ont provoqué cet échauffement
1- le grippage des pistons (rouille)
2- la cale en trop
j'ai vu hier que les disques AR étaint montés à 170°, sans bouriner pour autant
un dernier conseil : ne JAMAIS démonter les raccords des conduits de frein sur les étriers (ou ailleurs) sans une bonne clé "à frein" (une clé épaisse, pas une en tôle découpée !)- le laiton se déforme avec une clé plate standard et les pans sont morts ensuite !
et dans ce cas, il faut mettre un conduit de frein neuf...
par prudence, mettre du dégrippant sur les filetages et attendre qq min avant de dévisser
j'ai commandé un kit de réparation de l'étrier sur scantune avec les segments de frein à main du même coup - bien mesurer le diamètre du piston avant de commander (38 mm pour moi) !
redémonté les pistons qui étaient corrects (nettoyés y'a pas longtemps) et cette fois mis les joints neufs
par contre pas mis les caches poussières neufs : diamètre un poil faible : très difficile à rentrer sans une bague acier pour exercer une poussée uniforme, sans blesser le cache
Mais hauteur de la bague externe plus faible et donc gros doute sur la tenue... j'ai remonté les anciens caches, en bon état et qui rentrent à la main
le dessus des segments de frein avait l'air d'être fini à la rape à bois - le tambour ne rentrait pas
je les ai poncés avec une cale et du papier de verre pour les égaliser
bilan : scantune moyen... mais la correspondante s'exprime bien en français (émail)
j'ai pensé aussi à deux autres causes de frottement :
1- le bord des plaquettes contre les glissières de l'étrier - j'ai raclé les glissères pour enlever la saleté et enlever la balèvres (lime) sur les bords des plaquettes
2- une surépaisseur de cales anti bruit - les plaquettes bendix les ont déjà et pensant que cela n'en était pas, j'avais rajouté les tôles inox d'avant
coté interne RAS (jeu suffisant) mais coté externe, un peu raide - (pas assez de jeu) - je n'ai donc pas remis la tôle inox externe cette fois
pour savoir si cela frotte ou pas (grippagé étrier), après avoir freiné à fond, roues en l'air, vérifier que les roues tournent "librement"
en faisant pomper pour sortir les pistons, j'ai aussi compris pourquoi les plaquettes ne devaient pas frotter : à chaque pression, le piston sort un peu plus mais dès que l'on relache la pédale, il y a un petit rappel et le piston recule de 1/2 mm env - ce recul annule la pression sur les plaquettes par conséquent et si ellles frottent sur le disque, c'est donc sans pression ou presque
en tout cas plus d'écart de température D/G maintenant mais ayant joué en même temps sur 3 paramètres je ne sais pas lequel était la dernière cause de l'échauffement,
je pense qu'avec l'étrier déjà révisé, la cale en trop était probablement la dernière cause (car plaquettes neuves en plus, donc épaisses)
ceux qui ont suivi auront compris qu'au moins deux causes différentes ont provoqué cet échauffement
1- le grippage des pistons (rouille)
2- la cale en trop
j'ai vu hier que les disques AR étaint montés à 170°, sans bouriner pour autant
un dernier conseil : ne JAMAIS démonter les raccords des conduits de frein sur les étriers (ou ailleurs) sans une bonne clé "à frein" (une clé épaisse, pas une en tôle découpée !)- le laiton se déforme avec une clé plate standard et les pans sont morts ensuite !
et dans ce cas, il faut mettre un conduit de frein neuf...
par prudence, mettre du dégrippant sur les filetages et attendre qq min avant de dévisser