Rénovation selon tuto joint
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Après remontage, il reste un écart de température de 10-20° avec l'autre roue. Je vais voir si cela se résorbe. J'ai pu vérifier que suite aux surchauffes, le disque n'était pas voilé (4/100), mesure au comparateur, en prenant soin de serrer le disque avec les écrous de roue…
Tuto très bien fait, je rajouterais juste :
- préférer un ponçage au 600 à l'huile, pour un piston
- Pour bien nettoyer tous les composants, l'idéal reste du nettoyant dégraissant frein en bombe, l'alcool attaque certains caoutchoucs, donc dans le doute...
-Etrier démonté, un piston doit rentrer à la main dans son logement, pas besoin de serre joint, et ça se met en travers plus facilement qu'on le croit
Me fait penser qu'il va falloir m'occuper de mes étriers avant moi, plaquettes internes se baladant depuis quelques (trop de
) bornes...
Tu ne changes pas les joints des pistons (âge tout ça)?
J'ai refait des étriers de frein de moto, on trouve des kits de réfections qui contiennent les joints et les caches poussière, ce ne serait pas mieux de changer tout ça?
" En faisant les choses bien, on met des joints et cache poussières neufs "
c'est marqué dans le tuto
ben vrai çà !
le week end, pas mal de boutiques fermées, ce qui explique que je tentes de réparer avec ce que j'ai
quand on est devant, on répares - sans pour autant saboter...
mais pour avoir vu un joint d'étrier avant, je n'étais pas inquiet pour l'état de ceux là : face interne comme neuve
quand on programme l'intervention, il faut acheter les kits, c'est plus sûr, si on doit rouler dès le lendemain
alcool : j'avais vu que l'on nettoyait les pièces à l'acool méthylique - donc...
je sais pas ce qu'est le caoutchouc deu joint mais l'EPDM résiste très bien aux alcools standards
le nettoyant frein m'a rendu service pour l'effet mécanique mais je n'étais pas pas trop tenté de le mélanger au liquide de frein restant dans l'étrier, car il doit bouillir bien bas... quoique je n'ai pas non plus regardé s'il était soluble dedans
centrage : je n'ai pas forcé pour autant mais c'est vrai que cela doit rentrer à la main (fait à l'avant, à deux mains, pour la symétrie, je me souviens) - à l'oeil on voit bien qu'il est droit avant de serrer la poignée qaund même !
ma question reste : est-ce que 15-20° d'écart de température entre disques est acceptable ou pas...
je dois aussi rouler un peu plus pour voir si le disque s'échauffe davantage ou pas
du très beau boulot, à la fois le boulot en lui même et le tuto
je m'étais pris la tête à quelques jours de partir en savoie (bretagne -savoie) sur un étrier avant qui restait frotter suite au changement disque-plaquettes, différence de température assez importante (en touchant à la main les jantes) j'ai radicalement remplacé l'étrier par un échange standard de chez Oscar, .... et ça le faisait toujours ( une roue qui tourne librement quand on la lance à la main et l'autre qui s'arrète quasiment tout de suite )
j'ai pris la route en serrant les fesses
... et en vérifiant la tempé dés que possible mais j'ai pas eu de chauffe excessive
j'ai revérifié récemment et ça le fait toujours, ( une roue qui tourne librement quand on la lance à la main et l'autre qui s'arrète quasiment tout de suite )
comme l'étrier n'est pas vendu avec les "glissières" j'imagine que ça peut venir de là aussi le problème
en gros j'ai remplacé l'étrier pour rien
tu as marqué dans le tuto que tu as remplacé l'étrier et que ça n'a rien fait ?
Donc si tu veux mon avis, la différence de 20 degré que tu as est négligeable, mais c'est seulement un avis bien sur
j'ai mis en autre étrier que j'avais, pas un neuf (satanés WE)
par contre, estc-ce que tu es sûr que ta roue tourne à vide sasn s'arrêter, quand les plaquettes sont démontées ou au moins écartées (tounevis) : cela pourrait être le roulement - (mais cela n'explique pas la chauffe j'ai l'impression)
vérifie aussi le voile du disque : devant c'est 4/100 maxi (moitié de l'arrière)
déjà, tu peux sentir si le disque frotte en continu (serrage uniforme) ou seulement par endroit (=voile)
utiliser un comparateur comme expliqué mais serrer le disque avec le boulons deroue avant !
avec un voile , le disque chauffe forcément
si tua s un thermo IR, ti pourrra identier quelle plaquette chauffe plus (cela peut venir du guidage oxydé - à nettoyer et graisser légèrement (trou et tiges - graisse de frein)
rien contre oscaro mais du vécu : j'ai changé une fois la ppe de direction car je pensais qu'elle couinait (c'était un galet en fait mais je réfléchissais, observais moins avant)
ppe achetée ds un magasin pas loin (disparu) : la ppe fuyait !
- j'ai remonté la vieille... elle marche toujours
donc sans mettre systématiquent en cause ce qui est vendu, faut parfois se poser la question quand il n'y a pas d'autre explication
disque et plaquettes neuves donc pas voilé pour moi et puis le truc est regulier
j'ai jeté un coup d'oeil en remplacant mes pneus, et j'ai constaté que ça frottait d'un coté, j'ai pas essayé d'ecarter les plaquette parce que pour moi c'est comme avant de faire l'aller retour bretagne-savoie-bretagne et je les avais écarté au tournevis à ce moment la et ça liberait effectivement la roue
je passe pas mon temps à regarder les diffrences de tempé entre les roues,je roule comme ça et je considère que ça marche correctement , j'ai pas résolu le problème, mais ça me dérange pas, il est fort possible qu'à la fin des plaquettes un coté déclarera forfait avant l'autre, je pense que je verrai à ce moment la ....
d'autant que c'est pas le seul vehicule qui m'embete avec ses étriers :
kangoo utilitaire 45 000 km caoutchouc de protection parti, etrier arrière grippé qui à bouffé ( brulé) une plaquette a 90 % [ résolu, remplacement par un neuf]
Evasion 2002 - 230 000 km etrier avant grippé, le gars est resté comme ça avec la mélodie plaquette métal sur disque jusqu'a ce que le piston sorte de l'étrier
[ je viens de mettre un etrier d'occase ]
vérifies les broches de guidage de l'étrier flottant : il doit bouger à la main facilement quand les plaquettes sont déposées
mais tant que tu ne traverses pas trois voies au premier coup de pédale, ma foi...
épilogue après plusieurs démontage de l'étrier
j'ai commandé un kit de réparation de l'étrier sur scantune avec les segments de frein à main du même coup - bien mesurer le diamètre du piston avant de commander (38 mm pour moi) !
redémonté les pistons qui étaient corrects (nettoyés y'a pas longtemps) et cette fois mis les joints neufs
par contre pas mis les caches poussières neufs : diamètre un poil faible : très difficile à rentrer sans une bague acier pour exercer une poussée uniforme, sans blesser le cache
Mais hauteur de la bague externe plus faible et donc gros doute sur la tenue... j'ai remonté les anciens caches, en bon état et qui rentrent à la main
le dessus des segments de frein avait l'air d'être fini à la rape à bois - le tambour ne rentrait pas
je les ai poncés avec une cale et du papier de verre pour les égaliser
bilan : scantune moyen... mais la correspondante s'exprime bien en français (émail)
j'ai pensé aussi à deux autres causes de frottement :
1- le bord des plaquettes contre les glissières de l'étrier - j'ai raclé les glissères pour enlever la saleté et enlever la balèvres (lime) sur les bords des plaquettes
2- une surépaisseur de cales anti bruit - les plaquettes bendix les ont déjà et pensant que cela n'en était pas, j'avais rajouté les tôles inox d'avant
coté interne RAS (jeu suffisant) mais coté externe, un peu raide - (pas assez de jeu) - je n'ai donc pas remis la tôle inox externe cette fois
pour savoir si cela frotte ou pas (grippagé étrier), après avoir freiné à fond, roues en l'air, vérifier que les roues tournent "librement"
en faisant pomper pour sortir les pistons, j'ai aussi compris pourquoi les plaquettes ne devaient pas frotter : à chaque pression, le piston sort un peu plus mais dès que l'on relache la pédale, il y a un petit rappel et le piston recule de 1/2 mm env - ce recul annule la pression sur les plaquettes par conséquent et si ellles frottent sur le disque, c'est donc sans pression ou presque
en tout cas plus d'écart de température D/G maintenant mais ayant joué en même temps sur 3 paramètres je ne sais pas lequel était la dernière cause de l'échauffement,
je pense qu'avec l'étrier déjà révisé, la cale en trop était probablement la dernière cause (car plaquettes neuves en plus, donc épaisses)
ceux qui ont suivi auront compris qu'au moins deux causes différentes ont provoqué cet échauffement
1- le grippage des pistons (rouille)
2- la cale en trop
j'ai vu hier que les disques AR étaint montés à 170°, sans bouriner pour autant
un dernier conseil : ne JAMAIS démonter les raccords des conduits de frein sur les étriers (ou ailleurs) sans une bonne clé "à frein" (une clé épaisse, pas une en tôle découpée !)- le laiton se déforme avec une clé plate standard et les pans sont morts ensuite !
et dans ce cas, il faut mettre un conduit de frein neuf...
par prudence, mettre du dégrippant sur les filetages et attendre qq min avant de dévisser
Je lis dans le haynes qu'il "faut" changer les "vis et boulot" de fixation des étriers à chaque remontage ? Ca vous parait nécessaire ou excessif ?
Jamais changé et ca va bien !
Pour ton problème de roue qui chauffe, change ton flexible, c'est ça qui foire !
PS : ne JAMAIS remonter un piston au liquide de frein, toujours a la graisse à frein !
Et toujours enfoncer le piston à fond après avoir mis le joint poussière, il faut qu'il y ai le moins d'air possible dans la chambre de pression située devant le piston.
flexible de frein : possible (celui sur le bras, au centre ? la galère à démonter...
graisse de frein ? - l'EA indique du liquide frein, ce qui me parait pas idiot, car ce qui est d'un coté d'un joint doit pouvoir y être de l'autre coté, non ?
le liquide de frein est du glycol (hydrophile) : j'aurais peur de faire de la mayo avec la graisse !
je tenterais pas
Justement, vu que le liquide de frein est assoiffé d'eau, c'est lui qui pose le plus problème par temps d'humidité.
Je ne monte que mes pistons à la graisse à frein pour la simple et bonne raison que le liquide de frein n'est pas un lubrifiant, et avec la température et l'humidité, ton piston a tendance à coulisser sur rien.
La graisse à frein (qui ne fait pas de mayo) est spécifiquement étudié pour tenir la température du piston et repoussé l'arrivée d'eau côté plaquette. Il faut aussi bien en badigeonner dans le joint par poussière pour protéger le piston avant le joint torique d'entrée (la ou un piston de frein grippe dans 90% des cas), pour protéger le joint et éviter un maximum les infiltrations.
Le flexible bouché c'est un classique, surtout pour notre ami qui a ses disques brulant.
J'en ai fait les freins sur mon Alfa au début ou je l'ai eu (4 flexibles HS), je pouvais purgé mais j'avais les étriers bloqués malgré qu'ils soit en bon état.
argumentation convaincante + exprience assez ancienne : OK
j'ai effectivement déjà entendu parler de flexibles impec dehors, mais gonflés dedans, donc avec un passage réduit
et surtout passage unisens : tu peux purger, mais le liquide ne remonte pas vers le maitre cylindre, donc le piston reste en contact avec la plaquette, la plaquette avec le disque, le disque avec la température !
Tutto super intéressant
. Un chantier m'attend de ce côté-là
.
Je lis que la graisse au frein est préférable au remontage, au liquide de frein.
Je note bien
. Vous avez une piste de fabricant et de fournisseur
?
Merci pour ce post! J'ai la roue avant droite qui s'arrête instantanément quand je la fais tourner...
Pour la graisse, la ATE de chez Skandix est une valeur sure.
Pour la roue qui se bloque immédiatement il faut vérifier :
Si l'étrier n'est pas bloqué
Si le flexible est bien libre dans les deux sens. (difficile a voir, le mieux c'est de la changer en cas de doute).
si les roulements sont bon (en sortant l'étrier bien sur).
Parfois ce peut être le cardan qui bloque.
à propos de flexibles, ça a l'air coton de démonter ceus de l'essieu ar : j'ai l'impression qu'en forçant un peu, on casse tout...
y'a une manip, une technique, une clé spéciale (accès assez short il me semble me rappeler)
les flexiblesAV sont plus accessibles mais une expérence sur un peugeot 306 : impossible de desserer l'écrou sans tordre (moins grave, elle partait à la presse - mais quand même !)
merci
Perso pour l'arrière, j'ai coupé juste avant l'écrou et j'ai refait la conduite cuivre, au moins je pars sur du propre.
bon, à étudier - j'ai plus la disposition en tête...
merci