850 inconfortable sur mauvaises routes

[sim750]

Salut à tous,

Je trouve ma 850 raide sur la route, comme si j'étais tout le temps surgonflé.
La moindre plaque d'égout, rustine de bitume, plissement, bande rugueuse: ça cogne et c'est inconfortable.
On dirait que les petits défauts de la route ne sont pas filtrés.
Ca grince un peu aussi sur les dos-d'ânes, à l'attaque de chaque essieu.

C'est moins sensible quand il fait froid: la pression dans les pneus baissant, ça amortit.

Je peux comparer avec 2 autres autos sur les mêmes routes: Twingo 1 et BM E32: elles filtrent bien mieux, c'est plus confortable.

Ma 850 GLT a 196000 kms.
Amortisseurs arrières Nivomat remplacés à 133000.
Les avants sont d'origine.
Pneus: taille d'origine, gonflés à 2.2 av/2.1 ar.

J'ai juste remplacé en 50000 kms les biellettes de barre stabilisatrice avant il y'a quelques mois.
Triangles et bras de suspensions d'origine.

En faisant bouger l'auto à l'arrêt en cramponnant les barres de toit, ça fait glong dessous à l'arrière.
Mais impossible en me glissant sous l'auto de sentir à la main quelque chose qui bouge ou tape si quelqu'un la fait tanguer ou giter.

Sinon en déshabillant les garnitures du coffre et en dégageant les coupelles arrières:
Je les sens cogner quand je comprime l'arrière de l'auto, elles claquent toutes les deux.

Donc coupelles arrières usées, mais est-ce qu'elles peuvent seules expliquer cet inconfort sur mauvaises routes?

Merci!

[vadelacaisse]

Les amortisseurs avant ne doivent pas être en cause : j'en ai eu qui ont dépassé 400000 km.
À l'arrière, je ne sais pas dans quel état sont tes nivomat
S'ils étaient morts, la voiture serait couchée par terre quand tu charges.
Il va falloir que tu ailles voir dessous pour trouver ce qui fait clong
C'est un peu moins facile à distance, tu imagines
Si les amortisseurs arrières ont été changés à 133000, je ne vois pas ce qui a pu se passer depuis. Tu n'as pas roulé assez.

[sim750]

Les amortisseurs avant ne doivent pas être en cause : j'en ai eu qui ont dépassé 400000 km.
À l'arrière, je ne sais pas dans quel état sont tes nivomat
S'ils étaient morts, la voiture serait couchée par terre quand tu charges.
Il va falloir que tu ailles voir dessous pour trouver ce qui fait clong
C'est un peu moins facile à distance, tu imagines
Si les amortisseurs arrières ont été changés à 133000, je ne vois pas ce qui a pu se passer depuis. Tu n'as pas roulé assez.

Salut Vadelacaisse et merci de passer.

Bien noté pour la longévité de tes amortisseurs avant, c'est rassurant concernant les miens.
Mes Nivomat semblent ok: quand je charge, l'arrière se tasse à l'arrêt, mais au bout de quelques kms l'assiette redevient normale.
Ils font le boulot.

Je vais vérifier ce midi si les écrous de fixation des coupelles arrières sont bien serrés, je n'ai pas pensé à vérifer avant-hier.
Les coupelles ont logiquement été remplacées avec les Nivomats neufs, auraient-elles pu être mal serrées, sait-on jamais...

Et dès que possible je retourne sous l'auto pour essayer d'approfondir le diagnostic. Si chou blanc je prendrai RV au garage.
Sûr qu'à distance c'est compliqué, déjà qu'à trente centimètres je sèche! 

[vadelacaisse]

Des pneus anciens deviennent durs. C'est peut-être plus sensible pour des pneus low-cost.
Ton dos est peut être devenu fragile

[sim750]

Des pneus anciens deviennent durs. C'est peut-être plus sensible pour des pneus low-cost.
Ton dos est peut être devenu fragile

Mes pneus 4 saisons ont moins de deux ans et 40000 kms. Pas des bouts de bois donc. 

Un truc que j'avais oublié: mes silentblocs de barre stabilisatrice (avant et arrière) sont d'origine...
J'avais voulu cet hiver remplacer les avants en même temps que les biellettes: dix minutes de plus de boulot me suis-je dit! 
Mais quand j'ai vu qu'il fallait abaisser le berceau, j'ai laissé tomber. 

J'ai vérifié hier, mes écrous de coupelles arrières sont bien serrés. Elles font bien clonk et bougent sous la main à la compression arrière.
Faut que je retourne sous l'auto pour identifier le léger clonk sous l'arrière quand je la mets en roulis à l'arrêt.

A-priori je partirais déjà sur un remplacement des coupelles arrières et tous les silentblocs de barre stabilisatrice.
Reste à savoir si je le fais faire pour plus de rapidité ou si je tente moi-même...

[sim750]

Hello,

La suite des évènements.
J'ai pu aujourd'hui faire essayer l'auto au mécano bien sympa de chez l'AD près de chez moi, avec aussi un passage rapide au banc (et gratuit) pour l'état des amortos du centre de CT à côté.

Verdict:
Les suspension font leur travail et ne montrent rien d'anormal, pas de déséquilibre.
L'arrière semble bien un peu dur au roulage et claque légèrement (je soupçonne toujours mes coupelles), mais surtout mon train avant est fatigué:
Pneus usés à la limite à l'intérieur (ça m'avait échappé  ), parallélisme dans les choux, et surtout les triangles ont du jeu longitudinalement.

Je vais donc traiter en priorité l'avant, j'ai pris RV pour remplacement des pneus (Vadelacaisse tu avais raison! ) et parallélisme.
Sûr que des pneus raides n'aident pas au confort.

Vu le prix exhorbitant des triangles qui sont à remplacer qu'ils m'ont proposé (des Moog qui n'ont pas bonne presse à plus de 300 boules l'unité), je vais plutôt commander des Lemförder et les remplacer moi-même préalablement au RV
Jamais fait cette manipe, j'espère que je ne galèrerai pas trop. 

Conclusion: pas dit que ça ne solutionne mon impression (partagée par le mécano) d'auto un peu raide, mais au moins, avec un train avant sain, on y verra plus clair par la suite!

A suivre, merci d'avoir lu. 

[vadelacaisse]

A suivre, donc !
Se méfier des impressions : si le mécano AD roule dans une Ami8 , c'est sûr que ça doit le changer.

Le fait que tu roules à vide peut expliquer aussi une certaine sécheresse du train.
si tu mets du poids, tu devrais sentir une différence.

[sim750]

A suivre, donc !
Se méfier des impressions : si le mécano AD roule dans une Ami8 , c'est sûr que ça doit le changer.

Le fait que tu roules à vide peut expliquer aussi une certaine sécheresse du train.
si tu mets du poids, tu devrais sentir une différence.

Salut Vadelacaisse,

Oui, il faudra que je sois attentif lorsque je vais régulièrement à la déchetterie avec mes sacs de déchets verts à l'arrière. 

J'ai regardé les vidéos de quelques youtubeurs connus (Robert DIY, FCP Euro) pour le remplacement des triangles.

Deux questions avant d'attaquer ça le we prochain:

1) Les triangles doivent être remontés en position de travail avant serrage définitif. 
Le serrage n'étant plus possible roues posées, c'est auto sur le pont, cric en appui sur le moyeu pour remonter le triangle... à l'horizontale, ça suffit comme approximation?

2) Le serrage final. Le Haynes indique:

"Control arm to subframe mounting nuts" (les deux vis internes): 65 Nm en première passe, puis angulaire 120°
"Control arm balljoint to control arm nuts" (la vis de rotule): 18 Nm en première passe, puis angulaire 120°

Vous me confirmez ces valeurs? 
Merci.

[vadelacaisse]

J'ai pensé dans la journée te passer un message à ce sujet justement !
Note que si tu as des triangles en alu, tu peux ne remplacer que les silent-blocs coté châssis. Mais il faut une presse pour les monter et respecter leur écartement.
Sinon, on ne trouve plus que des triangles en acier avec la rotule intégrée.

Si c'est écrit, ce doit être ça !
Le but de mon message était bien ce que tu as relevé : il faut serrer les vis de silent-blocs quand la voiture est au sol
Si tu suis l'EA qui est en français et est à mon avis plus explicite, tu liras qu'il faut secouer la voiture plusieurs fois pour mettre en place les silent-blocs.
Si les silent-blocs étaient bloqués avec les roues pendantes, ils se cisailleraient beaucoup plus vite car ils seraient en dehors de leur plage de fonctionnement prévue. Le serrage convenable implique de travailler avec un pont ou une fosse. L'EA mentionne bien ces 120° après le serrage au couple.
Une fois la voiture secouée comme expliqué (sur le pont abaissé), une fois que tu as que tu l'as montée, tu pourras serrer. Il n'y a pas besoin de cric sous le moyeu !

Ton approximation n'est pas bonne : je ne te vois pas. appliquer les 120° en étant couché sous la voiture.
Si tu n'as pas de rapporteur angulaire à monter sur la douille, tu peux en bricoler un ou au pire, faire une marque au feutre sur la douille et utiliser un bon repère.

[sim750]

J'ai pensé dans la journée te passer un message à ce sujet justement !

C'est bien sympa, je te remercie d'y avoir pensé.

Note que si tu as des triangles en alu, tu peux ne remplacer que les silent-blocs coté châssis. Mais il faut une presse pour les monter et respecter leur écartement.
Sinon, on ne trouve plus que des triangles en acier avec la rotule intégrée.

Oui, les Lemfôrder que j'ai commandés sont bien en acier. 

Si c'est écrit, ce doit être ça !
Le but de mon message était bien ce que tu as relevé : il faut serrer les vis de silent-blocs quand la voiture est au sol
Si tu suis l'EA qui est en français et est à mon avis plus explicite, tu liras qu'il faut secouer la voiture plusieurs fois pour mettre en place les silent-blocs.

Je n'y avais pas pensé, mais roues au sol sans fosse, c'est possible d'accéder au serrage? Mon pont est à 2 plateaux (pont ciseaux) et les roues sont pendantes.
D'où l'idée de lever le moyeu au cric pour retrouver le triangle à peu près dans la même position que roues au sol.
C'est pour cela que je parlais d'horizontale approximative...

Si les silent-blocs étaient bloqués avec les roues pendantes, ils se cisailleraient beaucoup plus vite car ils seraient en dehors de leur plage de fonctionnement prévue.

Oui, cela je l'avais bien saisi, enfin je l'ai lu il y'a deux jours depuis que je me documente sur le sujet... 

Le serrage convenable implique de travailler avec un pont ou une fosse. L'EA mentionne bien ces 120° après le serrage au couple.
Une fois la voiture secouée comme expliqué (sur le pont abaissé), une fois que tu as que tu l'as montée, tu pourras serrer. Il n'y a pas besoin de cric sous le moyeu !

Alors c'est là que je ne pige plus: tu secoues l'auto au sol pour que les silentblocs prennnt leur place, jusque là ok.
Mais si tu le remontes ensuite, les triangles sont de nouveau pendants? 

Ton approximation n'est pas bonne : je ne te vois pas. appliquer les 120° en étant couché sous la voiture.

Je n'ai pas été clair, je parlais d'approximation pour l'horizontalité du triange, pas pour les 120°...
Mais je ne comprends toujours pas comment il est possible de serrer avec l'auto au sol.
Ou alors on serre au couple pour pré serrer au sol, et on peaufine pour la seconde passe à la valeur angulaire auto relevée?

Si tu n'as pas de rapporteur angulaire à monter sur la douille, tu peux en bricoler un ou au pire, faire une marque au feutre sur la douille et utiliser un bon repère.

Non, je n'ai pas de rapporteur, et ton idée de repère est bonne, 120° c'est 1/3 de tour.
Mais cela implique de bloquer l'écrou de l'autre côté sinon le 1/3 de tour de la vis ne correspond plus à rien?

[sim750]

Purée, je viens de saisir un truc avec mon neurone unique qui donne son plein potentiel...  Je vais faire une sieste à l'issue.

Il suffit, quand l'auto est sur le pont sur ses 4 points d'appui, de soulever le moyeu au cric, jusqu'à ce que l'auto se soulève du pont du côté correspondant.
En ayant préalablement déconnecté la biellette de barre stab pour bien isoler chacun des amortisseurs.

Dès que l'auto se soulève, je sais que mon triangle supporte bien le poids habituel, et je peux serrer ainsi.
C'est correct? 

[vadelacaisse]

En théorie, oui, si la hauteur de la roue ou du moyeu est la même qu'au sol en mesurant par rapport à l'aile par exemple, ce qui me semble plus simple et plus pertinent que ce que tu voulais faire.

En pratique, non car en montant la roue avec le cric tu ne vas pas secouer les silent-blocs et il peuvent rester "collés", ce qui fait que ce que tu auras fait n'aura qu'un effet partiel (voire Et. nul).
Est il nécessaire de réinventer ce que Volvo a prévu ? L'EA indique qu'il faut secouer plusieurs fois le véhicule, purée

[sim750]

En théorie, oui, si la hauteur de la roue ou du moyeu est la même qu'au sol en mesurant par rapport à l'aile par exemple, ce qui me semble plus simple et plus pertinent que ce que tu voulais faire.

En pratique, non car en montant la roue avec le cric tu ne vas pas secouer les silent-blocs et il peuvent rester "collés", ce qui fait que ce que tu auras fait n'aura qu'un effet partiel (voire Et. nul).
Est il nécessaire de réinventer ce que Volvo a prévu ? L'EA indique qu'il faut secouer plusieurs fois le véhicule, purée

Je veux bien ne rien réinventer... j'aurais même dû te le demander plus tôt, mais qu'est-ce que ce mystérieux EA?

[vadelacaisse]

L'expert automobile, une revue similaire à la RTA : en en trouve en vente de temps en temps (LBC, ebay).
Pour moi, l'EA complète le Haynes.

[sim750]

L'expert automobile, une revue similaire à la RTA : en en trouve en vente de temps en temps (LBC, ebay).
Pour moi, l'EA complète le Haynes.

Salut Vadelacaisse.
Ok merci pour l'info, je viens de commander cela dans une librairie à Paris. 

Concrètement, si tu ne me conseilles pas le cric sous le moyeu puisqu'il faut pouvoir secouer/déplacer un peu l'auto au sol pour que le train et les silentblocs se mettent en place...
Comment me conseillerais-tu de procéder pour le serrage, sachant que je ne peux pas surélever mon auto quand les roues sont au sol?

Je n'ai pas de fosse, juste un pont ciseaux sur une dalle plate.
Parce que j'ai regardé rapidemet hier soir, mais pour aller serrer angulairement les 2 boulons de raccord triangle/chassis, pneu au sol, ben... ça semble inaccessible! 

[vadelacaisse]

C'est bien ce que je pensais.
Il faut que tu trouves une fosse ou un pont. Il n'y a pas d'autre solution si tu veux faire le boulot toi même.
Ou alors tu vas fusiller les silent-blocs rapidement, donc des triangles neufs à racheter plutôt que prévu.
Je pense même qu'il n'est pas souhaitable de rouler avec les triangles non bloqués ou alors une très courte distance et en allant doucement...
Il faut donc faire toute l'opération de montage démontage avec le pont.
Et si tu ne peux pas trouver un pont / une fosse disponible le temps nécessaire - demandes autour de toi ! - il te restera à trouver un garagiste pour faire le montage en suivant tes indications, bien sûr.
Dans certaines régions, il existe des garages associatifs bien équipés. Il faut adhérer bien sûr, mais je ne sais pas si tu peux en trouver un.

[sim750]

C'est bien ce que je pensais.
Il faut que tu trouves une fosse ou un pont. Il n'y a pas d'autre solution si tu veux faire le boulot toi même.
Ou alors tu vas fusiller les silent-blocs rapidement, donc des triangles neufs à racheter plutôt que prévu.
Je pense même qu'il n'est pas souhaitable de rouler avec les triangles non bloqués ou alors une très courte distance et en allant doucement...
Il faut donc faire toute l'opération de montage démontage avec le pont.
Et si tu ne peux pas trouver un pont / une fosse disponible le temps nécessaire - demandes autour de toi ! - il te restera à trouver un garagiste pour faire le montage en suivant tes indications, bien sûr.
Dans certaines régions, il existe des garages associatifs bien équipés. Il faut adhérer bien sûr, mais je ne sais pas si tu peux en trouver un.

Je note Vadelacaisse, merci pour tes conseils.
J'ai peut-être une idée... 

Il me reste 4 anciennes jantes en 15 pouces de ma bavaroise que je n'utilise plus et que je conserve je ne sais pas pourquoi.

Une fois les triangles remontés, vis engagées mais non serrées côté chassis, je remonte mes roues sur la 850 et je relève le pont encore plus haut.

Les jantes posées à plat dans le prolongement des plateformes du pont, surmontées chacune d'un bastaing (d'environ 50x20x6 cm, posé à plat dessus), ça me fait 4 cales plates sur lesquelles je dois pouvoir reposer mes roues quand je rabaisse les 2 plateformes du pont.
Ces cales mesureraient en hauteur: la largeur de la jante + 6cm, soit environ 25 cm de haut.

Il est exclu de faire rouler en va et vient l'auto dessus (ou pas plus de quelques cms), mais ça doit être suffisament stable pour secouer l'auto dessus, et procéder ensuite au serrage.

C'est débile ou ça pourrait le faire?

Pour information, j'ai ce type de pont, en version 3.5 tonnes. 
https://www.youtube.com/watch?v=GTVdPifRvQc

[Freid]

Salut,
Comme je ne suis pas aussi extremiste que Vadelacaisse, que je n'ai pas de pont, donc que je fais tous mes travaux auto au sol, ce depuis maintenant plus de 45 ans, j'utilise une autre méthode qui ne m'a jamais mise en difficulté.

Je trouve toujours les empilages précaires et pas assez sécu à mon goût.

Je fais de la façon que tu as décrite dans un message plus haut :
Pré-serrage avec les moyeux posés sur le cric, puis serrage en levant l'auto.

De toute façon, lors de changement de triangle, mes autos passent ensuite en réglage géométrie chez un pro sur le pont.
Il est donc facile de vérifier le serrage au couple lors de cette intervention.

Et jamais eu de problème de longévité (si les silent blocs montés sont de qualité)

[sim750]

2) Le serrage final. Le Haynes indique:

"Control arm to subframe mounting nuts" (les deux vis internes): 65 Nm en première passe, puis angulaire 120°
"Control arm balljoint to control arm nuts" (la vis de rotule): 18 Nm en première passe, puis angulaire 120°

Vous me confirmez ces valeurs? 
Merci.

Hello,

J'ai écrit une belle ânerie ci-dessus, c'est le problème de l'anglais quand on est une quiche comme moi.
Le serrage de la tige de rotule dans la fusée, dans le Haynes, est donc:

"Control arm balljoint clamp bolt nut": 50 Nm

"Control arm balljoint to control arm nuts", ce sont les 3 écrous qui fixent la rotule sur le triangle lui-même, sur les premières générations... rien à voir donc. 

[sim750]

Salut,
Comme je ne suis pas aussi extremiste que Vadelacaisse, que je n'ai pas de pont, donc que je fais tous mes travaux auto au sol, ce depuis maintenant plus de 45 ans, j'utilise une autre méthode qui ne m'a jamais mise en difficulté.

Je trouve toujours les empilages précaires et pas assez sécu à mon goût.

Je fais de la façon que tu as décrite dans un message plus haut :
Pré-serrage avec les moyeux posés sur le cric, puis serrage en levant l'auto.

De toute façon, lors de changement de triangle, mes autos passent ensuite en réglage géométrie chez un pro sur le pont.
Il est donc facile de vérifier le serrage au couple lors de cette intervention.

Et jamais eu de problème de longévité (si les silent blocs montés sont de qualité)

Merci Freid pour ton passage.  
Effectivement, les empilages précaires, je ne suis pas fan non plus.

Ayant reçu le EA aujourd'hui, si on résume pour les 2 boulons de liaison triangle/berceau:
L'EA dit qu'il faut serrer roues au sol, en faisant préalablement tanguer l'auto.
Le Haynes, si je comprends bien, spécifie simplement de bien abaisser l'auto sur ses roues, sans autres précaution et de serrer ensuite.

Je ne vais pas avoir le choix en fait, je pense m'orienter vers la méthode qu'utilise Ben de FCP Euro:
https://www.youtube.com/watch?v=teAcFHVA...x=11&t=11s

Bon, pas moyen de faire tanguer, mais en poussant par en dessous la fusée vers le haut avec un cric, jusqu' à temps que l'auto se soulève, le triangle se retrouve bien dans la même configuration de travail que lorsque l'auto appuie dessus via la roue.  
Ce n'est certes pas idéal, mais je ne vois pas mieux avec mes moyens. 

[sim750]

Hello, encore un point à ne pas oublier avec la méthode de levage du triangle avant serrage, au cric sous la fusée.

Cela s'entend qu'il faut bien mettre le cric rouleur à 90° de l'auto.
Pour bien relâcher la tension dûe au fait que la liaison rotule entre triangle et fusée va se déplacer latéralement, quand le triangle va remonter.

Il ne s'agit pas de reproduire ce qui se passe quand on redescend l'auto roues pendantes au sol: le fait que les pneus ne peuvent pas riper latéralement empêchent le triangle de prendre sa position de travail nominale...

Je me laisse encore une journée pour y réfléchir, la 850 est déja sur le pont, demain c'est bougies et filtres! 

[Freid]

en poussant par en dessous la fusée vers le haut avec un cric, jusqu' à temps que l'auto se soulève, le triangle se retrouve bien dans la même configuration de travail que lorsque l'auto appuie dessus via la roue.  
Ce n'est certes pas idéal, mais je ne vois pas mieux avec mes moyens. 

Je ferais comme ça, d'ailleurs il m'est arrivé plusieurs fois de le faire de cette. façon.  

[sim750]

Merci Freid pour ton retour.

Suite des évènements...
Après bougies, filtre air et habitacle, je me suis attaqué cet après-midi au triangle côté droit.

Quelle tanée, autant les 2 boulons côté berceau ne posent pas de problème, autant l'extraction de la tige de rotule de la fusée... 3 heures.
Surtout que le soufflet de cardan fragile se trouve juste au-dessus de la tige de rotule.
Je ne sais pas s'il vaut mieux laisser les 2 boulons côté berceau pour faire mieux levier pour extraire la rotule, sachant qu'avec ces 2 liaisons, la tige de rotule prend de l'angle quand on abaisse le triangle... 

Bref, l'ancien triangle est sorti! 

Quelques remarques:
Il est difficile de ne pas érafler la protection anti-corrosion des pattes soudées du berceau qui reçoivent les 2 boulons. C'est ajusté, ça coince, se fout de travers... bref, il faut un peu bouriner.
Et il ne semble pas y avoir de butée mécanique quand on enfile la tige de rotule du triangle neuf, c'est seulement la compression du soufflet de rotule qui indique quand arrêter.
Euh si en fait: la tige présente une gorge. Quand la tige rentre dans le trou de la pince, il faut aligner la gorge avec le trou perpendiculaire qui reçoit le boulon de serrage.  

Allez, ça suffit pour aujourd'hui, demain la suite, boulonnage du triangle neuf droit, et démontage du gauche... je ferai mieux avec le second!

[Freid]

Pour retirer la rotule, je prends un gros collier serflex que je mets sur une partie du triangle.
Puis je prends un long tube que j'enfile dans ce collier, sous le triangle, tube qui vient prendre appui sous le berceau, et qui permet de faire levier vers le bas afin de sortir cet axe de rotule sans trop d'effort.

[sim750]

Pour retirer la rotule, je prends un gros collier serflex que je mets sur une partie du triangle.
Puis je prends un long tube que j'enfile dans ce collier, sous le triangle, tube qui vient prendre appui sous le berceau, et qui permet de faire levier vers le bas afin de sortir cet axe de rotule sans trop d'effort.

Bonne idée Fred merci, j'ai mis un peu de temps à visualiser, mais c'est bon.
Je la mettrai en oeuvre tout à l'heure si je galère sur le second triangle.

En fait pour le premier triangle après moult efforts et chocs, la tige de rotule s'était mise à coulisser dans la pince, je me suis dit victoire!
Sauf que de la corrosion devait bloquer, et impossible de la dégager après quelques millimètres de descente.
Il devait rester rester de la corrosion du boulon au niveau de la gorge de tige, qui empêchait son coulissement...

C'est en faisant tourner la tige à l'aide d'une pince que ça a fini par venir pour de bon!