Montage d'améliorations multiples en vue d'une reprogrammation 2/3

[Orangina38]

Par contre je ne saurais que te conseillé de faire l'échangeur avant d'envisager une gestion afin d'éviter que tu te retrouves avec une fuite de sural après!!!

Comment ça faire l'échangeur ? tu veux dire "changer" l'échangeur ???

[viet45]

Oui, celui d'origine est une vraie daube avec ces pièces plastiques en plus...

[Orangina38]

Pour l'écart je parlais de l'écart théorique et non pas mesuré sur nos manomètres.
Je veux dire par la que pour volvo, nos autos sont suralimentés à 1.9b car il prenne en compte la pression atmosphérique. Nous on ne parle jamais de cette pression en réalité. Je te rejoins donc totalement sur ce que tu dis.

suraliemntation à 1.9b, j'imagine donc qu'il s'agit de la pression absolue au collecteur d'admission. On devrait donc retrouver ~ 0.9b de pression relative au mano. Ce que finalement, nous avons grosso-modo...
Par contre, quand je lis, 1.6b à mon mano, il y a ~ 2.6b de pression absolue. Pourquoi donc une telle différence ??? il y a bien un élément qui ne joue pas son rôle à un moment. Ou alors c'est un phénomène normal mais très transitoire (ce qui semble être le cas chez moi).

Pour la valeur de la pression atmosphérique, j'ai toujours appris à l'école 1013hPa...

C'est surement une valeur moyenne car la pression atmosphérique change tous les jours en fonction des conditions météo, de la densité de l'air et aussi de l'altitude. Aujourd'hui, chez moi il pleut et j'ai 960mb (ou hpa) à mon baro...

Je suis un newbie en turbo mais je pratique la plongée sous-marine. Et ça, les questions de pressions (relatives, partielles, absolue), ça me connait !!!!

[viet45]

Les éléments météorologique jouent bien sur la pression atmosphérique mais de la a descendre a 700hPa ca me parait énorme.

Pour ton histoire de 1.6b j'avou que je comprends pas. C'est en overboost? Normaleent la wasegate devrait couper bien avant...

[Orangina38]

Oui, celui d'origine est une vraie daube avec ces pièces plastiques en plus...

Oui... enfin, voilà le travers dans lequel je ne veux surtout pas tomber: un puits sans fond de pièces à changer !

Mon but n'est pas d'aller chercher les derniers Cv possibles mais juste d'optimiser l'existant. Rien de plus (ou presque) mis à part quelques pièces faciles à changer et à moindre coût (ex: filtre à air, TCV...).

Sinon après il faut envisager le changement des durites, des injecteurs, des intercoolers, j'en passe et des meilleures (tiens, ça rime ! ).

Un "bon stage 1" me suffira...

[viet45]

Sauf que tu ne gagneras concrètement rien avec ces pièces...A la limite une ligne et une gestion avec sural comme la mienne...

[Orangina38]

Sauf que tu ne gagneras concrètement rien avec ces pièces...A la limite une ligne et une gestion avec sural comme la mienne...

La ligne inox arrière, je l'ai déjà. Par contre, j'avais regardé pour monter un Cat Back mais à part les OBX sans catalytique comme le tiens (aucune envie d'avoir à remonter l'origine pour les CT !) ou les modèles à 900€ (voire plus !), je n'ai pas trouvé de solution...

Ce qui m'intéresserait dans un 1er temps c'est de faire supprimer la ridicule limitation de couple à cause de la boite auto. M'en fout de cette limite, je ne vais jamais sur circuit, alors la boite n'est pas prête d'exploser !

Modifier un peu la tronche des courbes (éventuellement) et le gain de puissance ne sera pour moi que la cerise sur le gâteau...

[viet45]

L'obx des que je peux je le modifie pour un sur mesure car c'est réellement de la grosse daube...qualité en accord avec le prix. Pour le ct, moi je suis pas en merde je connais très bien le mien.

Autant rester sur un simple stage 1 alors avec un chouille plus de couple. La différence sera pas transcendante mais ça sera toujours mieux que rien.

[Orangina38]

L'obx des que je peux je le modifie pour un sur mesure car c'est réellement de la grosse daube

A 150€ le bout, on ne peut tout avoir...
Ceci dit, pourquoi dis-tu que c'est de la grosse daube ?
Car finalement, ce n'est plus "qu'un bout de tube" ?

Que vas-tu avoir de plus avec ton élément sur mesures ?

[viet45]

Une meilleure qualité, la downpipe OBX est déjà plus rouille que n'importe quel élément de ma 106 de 1992 ^^

De même d'origine elle ne s'accordait pas vraiment lors du montage et on a du y refaire un angle plus prononcé. En gros coupé puis ressoudé.

Sur celle tu mesure déjà je vais passer en 3.5" et puis l'inox sera de bien meilleur qualité!

[Orangina38]

Une meilleure qualité, la downpipe OBX est déjà plus rouille que n'importe quel élément de ma 106 de 1992

C'est certain que si l'inox commence à rouiller...

C'est surement de l'acier inox Russe (ou Chinois) !

[viet45]

Chinois

[fab240]

Relatif à la pression lue, 2 choses m'interpellent :

>>> à priori je vois tour à tour l'affichage affiché "- xxx Bar" puis "xxx Bar"
donc ta base mesure est en 0 /+ xxx bar ou bien en 0 / - xxx bar donc en d'autre terme, as-tu bien réalisé ton montage électrique ???

- En quel cas tes 1.6 bar peuvent très bien devenir une dépression max. liée à un phénomène transitoire, fermeture brutale d'une valve ou autre par exemple,
et donc une petite vérif. coté bornes de raccordement s'impose, attention sur le sujet il s'agit pas forcement d'une simple réflexion sur la polarisation de la bestiole,
mais sur comment elle permet d'obtenir un résultat en 0 / + xxx ou 0/ - xxx.

- Là dessus l'importance du référentiel d'entrée en mV ou V est important, car si par exemple - 4 bar / + 4 bar est définit en 12V
peut importe que tu sois en O/ + 12 V ou - 4 / + 8 V, l'important étant d'avoir 12 V d'amplitude pour le signal,
dès lors le problème apparaît si tu n'as plus tes 12 V d'amplitude avec à la clef une lecture de donnée erronée,
donc là une analyse est à faire afin de savoir combien vaut en mV ou V la valeur y ou z Bar en théorie,
puis tu vérifies avec un référentiel connu et stable, après tu règles et t'étalonnes et là t'es sur du coup.

- J'ai connu ce problème sur des mesures avec thermo-couples et là-dessus on détecte le problème avec un milli-voltmètre,
et une méthodo bien spécifique suivant le type de sonde thermo-couple et la mesure en cours, mais bon pour ton mano,
bosses avec la notice constructeur et lis là bien.


>>> as-tu pensé à vérifier la véracité du signal d'entrée et son expression ???
c'est à dire que là aussi des phénomènes transitoires peuvent se produire à l'ouverture ou à la fermeture d'un circuit où lors de variation trop brutale du signal.

- Pour avoir bosser sur du pilotage de servo-valves et lors de leur réglage final on bossait là-dessus avec un occilloscope pour être sur de notre coup,
les phénomènes de surtension parasite ou d'effets hystérésis soit en réplique inverse amplifiée ou non, soit en persistance, avec à la clefs des mouvements
non désirés sur les vérins hydrauliques concernés, nous donnant bien souvent du fil à retordre.

Sinon l'hypothèse du défaut de réglage référentiel "pression atmo" donc grosso merdo de 1 bar, tiens aussi la route

@+

[Orangina38]

Salut fab240,

Que de données techniques !

En fait, le mano est gradué de -1b à +3b. Et s'il indique -0.6b sur le cliché, c'est tout à fait normal puisque le moteur était en route au ralenti à ce moment là et donc l'admission était en dépression.

Moteur à l'arrêt, le mano indique la pression relative de l'admission soit 0bar, bien sûr...

Les 1.6b n'arrivent qu'en sural (logique ) et à fond.

Il n'y a aucune inversion de polarité possible sur le montage du mano. D'abord parce qu'il y a des détrompeurs partout sur les connecteurs et ensuite parce que le capteur est électronique lui aussi !
Tu imagines bien qu'une inversion sur le mano et/ou le capteur et forcément, rien ne marcherait...

Sur le capteur, il y a un trou qui est bouché par un autocollant de garantie. C'est pour le réglage du 0b à la pression atmosphérique qui est effectué en usine. Donc, la dessus non plus, il n'y a aucune erreur possible. A quelques dizaines de millibars près, on a la même pression atmo que les Japonais au moment du réglage !

c'est à dire que là aussi des phénomènes transitoires peuvent se produire à l'ouverture ou à la fermeture d'un circuit où lors de variation trop brutale du signal.

C'est ce que je pense aussi depuis le début: à un phénomène normal mais transitoire impossible à déceler avec un mano mécanique (ou électronique) sans mémoire de maxi car beaucoup trop bref dans le temps...

En pneumatique, l'hypothèse d'un "coup de bélier" (provoquant des effets "parasites") à la fermeture rapide d'un orifice étant effectivement le plus courant !

Sur ce dernier point, je suis persuadé de la même chose que toi...

[methodman69698]

Moi je viens mettre mon grain de sable... parce que j'ai deja eu la discution avec un ami pour l'arrive d'essence de la camaro.

Monté un mano mecanique est vous serez fixé sur la pression reel, +1 ensuite pour l'effet parasites d'une brusque fermeture d'ou les valeurs folle au moment de levee le pied, y a de l'inertie dans la bete...

Enfin bon vous prenez pas la tete la seul voiture d'origine qui ai un turbo qui casse le plafond c'est la porsche 944 turbo qui a un moteur essence 4 cylindre et un turbo qui monte entre 2bars et 2.2bars... en origine on a pas encore fait mieux...