Suintement vis de purge étrier

[sim750]

Bonsoir à tous,

La semaine dernière, je mets la 850 sur le pont pour vidange moteur et boite.
Je découvre alors une tache humide sous la vis de purge de l'étrier avant droit.

J'avais déjà purgé les 4 étriers il y'a un an, et celui-ci avait posé souci: la vis avait été très dure à desserrer et en plus elle était bouchée.
J'étais parvenu à purger après quelques efforts.

Semaine dernière j'ai desserré cette vis (je l'avais fermement serrée il y'a un an) avec une bonne clé à œil de 11, et repurgé un bon demi-litre.
En faisant une cinquantaine de cycles serrage/desserrage pour chasser une éventuelle crasse sur le siège. 

Après 500 kms cette semaine, pas d'auréole encore, mais le puits de vis est déjà imbibé de DOT4 (soit une goutte)... 
Ça suinte par le trou de purge, pas par les filets.

Avant de racheter un étrier, je vais essayer dès que possible de changer la vis (j'en ai une en stock).
Je peux pincer la durit pour éviter de tout vider?

Et j'essaierai de bien nettoyer le siège de l'étrier (coton-tige et nettoyant freins).
Sinon je devrais me résoudre à le remplacer... (jamais fait cette manipe)

Des retours sur ce genre de petit souci? 
Merci.
Simon

[vadelacaisse]

Tu dois avoir une saloperie sous la vis dont la portée est conique
A moins que cette portée soit déformée et n'assure plus un bon contact sur le siège. C'est possible de redonner au cône sa forme d'origine avec un peu d'adresse et l'outillage adapté (disque à poncer).
Attention à ne pas massacrer la vis au serrage car elle est fragile et il est fréquent que la clé est un peu de jeu. Dans ce cas, il faut rattraper le jeu avec des bandelettes d'acier découpées dans une canette en acier (cf. l'histoire sans fin)

Pas de coton-tige qui pourrait laisser des fibres mais un morceau de chiffon non pelucheux.
Pour déloger une saleté qui serait collée sur le siège, la solution est de confectionner un grattoir d'un diamètre un peu inférieur à la vis et dont l'angle conique sera calé sur celui de la vis. A découper au disque dans une vieille lame de scie à métaux par exemple et façonner le cône avec une meule. Les bords d'attaque doivent être ébarbés et à angles vifs. Idéalement, les bords peuvent être légèrement inclinés et inversés comme sur un foret.
En tournant bien droit dans le trou du bouchon, avec un cône correct, cela décollera les incrustations.

Pas de nettoyant frein non plus : le liquide de frein est hydrophile (non gras). Le plus simple sera de faire appuyer légèrement sur la pédale par un aide pour chasser les saletés éventuelles.
Attention toutefois à l'appui sur la pédale ! Il ne peut être fait qu'une fois et sans la relâcher ensuite, sinon cela aspirerait de l'air par le trou de purge. On peut évidemment enfoncer la pédale en plusieurs fois (sans la relâcher) pour le nettoyage final.
L'aide ne pourra relâcher la pédale que quand le bouchon de purge sera revissé et serré.
Si tu es équipé, une solution plus commode est de mettre le réservoir de liquide de frein en pression pour refouler le liquide par le trou de purge.

[sim750]

Tu dois avoir une saloperie sous la vis dont la portée est conique
A moins que cette portée soit déformée et n'assure plus un bon contact sur le siège. C'est possible de redonner au cône sa forme d'origine avec un peu d'adresse et l'outillage adapté (disque à poncer).
Attention à ne pas massacrer la vis au serrage car elle est fragile et il est fréquent que la clé est un peu de jeu. Dans ce cas, il faut rattraper le jeu avec des bandelettes d'acier découpées dans une canette en acier (cf. l'histoire sans fin)

Pas de coton-tige qui pourrait laisser des fibres mais un morceau de chiffon non pelucheux.
Pour déloger une saleté qui serait collée sur le siège, la solution est de confectionner un grattoir d'un diamètre un peu inférieur à la vis et dont l'angle conique sera calé sur celui de la vis. A découper au disque dans une vieille lame de scie à métaux par exemple et façonner le cône avec une meule. Les bords d'attaque doivent être ébarbés et à angles vifs. Idéalement, les bords peuvent être légèrement inclinés et inversés comme sur un foret.
En tournant bien droit dans le trou du bouchon, avec un cône correct, cela décollera les incrustations.

Pas de nettoyant frein non plus : le liquide de frein est hydrophile (non gras). Le plus simple sera de faire appuyer légèrement sur la pédale par un aide pour chasser les saletés éventuelles.
Attention toutefois à l'appui sur la pédale ! Il ne peut être fait qu'une fois et sans la relâcher ensuite, sinon cela aspirerait de l'air par le trou de purge. On peut évidemment enfoncer la pédale en plusieurs fois (sans la relâcher) pour le nettoyage final.
L'aide ne pourra relâcher la pédale que quand le bouchon de purge sera revissé et serré.
Si tu es équipé, une solution plus commode est de mettre le réservoir de liquide de frein en pression pour refouler le liquide par le trou de purge.

Salut Vadelacaisse et merci de passer. 

Je vais déjà observer l'allure du cône de la vis que je démonterai, ça donnera peut-être l'indice. Dans l'idéal la saloperie serait incrustée dedans.
Pour ma culture, le siège de l'étrier est-il conique, et reçoit-il la cône de même angle de la vis?

Tu as raison pour le coton et les fibres, donc chiffon non pelucheux c'est mieux.

Je n'ai pas les outils nécessaires pour me confectionner l'outil idéal que tu proposes, dommage.
Si je m'équipe d'une disqueuse et d'une meuleuse, ça va me revenir plus cher qu'un étrier, quoique moins pénible comme boulot!

Ça n'est pas du même niveau que ce que tu proposes, mais penses-tu qu'un foret de bon diamètre, avec au bout un petit tampon de chiffon imbibé de liquide de frein, pourrait déjà faire l'affaire pour nettoyer le siège?
Même si l'angle au sommet n'est pas le même (environ 85° sur ma vis, bien plus ouvert sur le foret), ça serait mieux que rien?

Pourquoi pas de nettoyant frein? S'il ne contient pas de flotte, le caractère hydrophile du DOT n'est pas gênant?

Pour la purge, j'utilise un petit kit avec une capacité de 3L que tu peux mettre sous pression à loisir. 
C'est absolument génial comme truc, et ça s'utilise sans tiers!

[sim750]

En me documentant un peu, je constate que pour nos Volvo, différents fabricants proposent chacun leur vis de purge avec des angles de cône... différents!
Excusez la question de béotien complet, mais...
Cela voudrait-il dire que le siège côté étrier n'a pas une portée conique mais jusque circulaire?  
N'ayant jamais pu regarder un siège d'étrier, je me rends compte que je ne sais pas comment c'est fichu!  

J'ai trouvé cette page d'un forum de Sportster (Harley Davidson)  avec des petits schémas.
https://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:ref:wheels06

D'après ces illustrations, si le siège côté étrier est abîmé, cela veut dire que le fil de la portée circulaire est abîmé, c'est donc irrécupérable?

[sim750]

Hello,

J'ai failli tenter le coup cet après-midi, mais pincer la durit (qui est vieille) ne m'a pas semblé une bonne idée: pas envie de la fragiliser. 
Soit elle s'endommageait tout de suite, ou plus tard, j'ai préféré ne pas prendre le risque.
Il me reste deux options pour le WE prochain, ça me laisse le temps d'y réfléchir.:

Procéder au remplacement de la vis avec le purgeur automatique sous pression, ça fuira donc en permanence par le trou de purge de l'étrier.
Il faudra que je fasse assez vite vite (enlever l'ancienne vis, boucher au doigt le temps d'installer la nouvelle) pour ne pas vider la capacité du purgeur (3L), mais cela m'empêchera de travailler sur le siège de l'étrier.

Ou bien prendre le temps de bien nettoyer, mais en vidant préalablement toute l'installation pour y voir clair dans le trou.
Ce qui voudra dire purge intégrale des 4 étriers derrière (l'embrayage étant un compartiment à part dans le bocal, je pense qu'il n'est pas impacté si le circuit de freinage se vide).

A suivre... 

[vadelacaisse]

Il y a une autre option.
Démonter le raccord d'arrivée sur l'étrier, mettre un bouchon provisoire (au besoin pinoche plastique dans le tuyau rigide...)
Et travailler tranquillement sur l'étrier lui même.

[sim750]

Il y a une autre option.
Démonter le raccord d'arrivée sur l'étrier, mettre un bouchon provisoire (au besoin pinoche plastique dans le tuyau rigide...)
Et travailler tranquillement sur l'étrier lui même.

Salut Vadelacaisse et merci,
Tu as raison, est c'est sûrement la bonne option.
Faut que je trouve le petit bidule idoine à fourrer dans la durit rigide puisque je laisserai mon circuit en pression à 15 psi.

[sim750]

Hello,

J'a cherché sur le web des bouchons femelles pour durits rigides en M10x1mm, ça ne court pas les rues (et pas dispos en France).

Encore une quatrième option, qui permettrait d'être plus efficace les fois prochaines:
Bon, ça nécessite d'approvisionner 2 durits neuves, ce qui ne sera pas un mal vu que les miennes datent de... hum? 

Ça pourrait se faire comme suit:
Isolation de l'étrier en pinçant la durit: on s'en fiche elle va être remplacée juste après!
Remplacement de la vis de purge en prenant le temps d'inspecter/nettoyer le siège d'étrier
En aval de la pince, sectionnement de la durit: ça permet de l'enlever de l'étrier et d'installer la neuve côté étrier
Dévissage du raccord entre durits rigide et souple (sous pression et c'est là qu'il faut aller vite), puis remontage durit neuve déjà raccordée à l'étrier.
Purge finale.
Le premier avantage est que le temps d'ouverture sous pression est réduit. 
L'autre avantage, c'est qu'avec la durit coupée, je me confectionne un bouchon idoine (avec une vis vissée côté coupé en force) vissant pour durit rigide la prochaine fois! 

[vadelacaisse]

Ce n'est pas la peine de laisser le circuit sous pression quand tu fais ton intervention

Ta dernière solution ne me donne pas confiance. En admettant que le raccord de la durite puisse être utilisé comme bouchon (même filetage et même cône) la seule solution sérieuse serait de l'obturer par une soudure ou une brasure. Pas avec un bricolage qui peut lâcher (pression !) et te laisser sans freins !
Le filetage 10*100 se trouve ou se fait (facile sur du laiton)... mais il faut le métal et un peu d'outillage.

Les freins sont un élément de sécurité, ne l'oublie pas.
Si tu dois en passer par là il est d'usage de remplacer les étriers par paire car leur comportement peut différer.
La solution la moins onéreuse est de choisir des étriers rénovés en renvoyant les vieux
J'ai fait un tuto complet sur les étriers arrière et j'ai mentionné la marque des étriers rénovés : TRW.
Le travail de TRW est excellent.

J'ai dû changer tous les étriers arrière de mes caisses vers 25 ans à cause de la corrosion : il se peut que tu sois obligé d'y passer d'ici quelque temps. Ce n'est peut être pas aberrant de le faire maintenant.

[sim750]

Ta dernière solution ne me donne pas confiance. En admettant que le raccord de la durite puisse être utilisé comme bouchon (même filetage et même cône) la seule solution sérieuse serait de l'obturer par une soudure ou une brasure. Pas avec un bricolage qui peut lâcher (pression !) et te laisser sans freins !

Houlà, je n'ai pas dû bien m'exprimer, ou je ne t'ai pas compris... 
Mais je n'ai jamais voulu parler d'un bouchon, de surcroit bricolé, à demeure , naturellement! 

Juste d'un bouchon que je mets en place à la déconnexion de la durit souple, pour éviter que tout se vide!
Et que j'enlève dès que je raccorde (après maintenance de quelques minutes) à nouveau la durit souple à la durit rigide.

[sim750]

J'ai dû changer tous les étriers arrière de mes caisses vers 25 ans à cause de la corrosion : il se peut que tu sois obligé d'y passer d'ici quelque temps. Ce n'est peut être pas aberrant de le faire maintenant.

Certes, je vais les inspecter de plus près.
Ils sont corrodés en surface, mais rien qui m'affole.
C'est plus les durits d'origine qui me font présentement un peu peur...
Mais je note précieusement ton conseil, comme toujours. 

[vadelacaisse]

Le problème vient de la corrosion interne. La conséquence est un grippage du piston. Ça fait que le disque se met à chauffer fortement. On s'en rend compte en approchant la main, comparativement à l'autre roue.

[sim750]

Le problème vient de la corrosion interne. La conséquence est un grippage du piston. Ça fait que le disque se met à chauffer fortement. On s'en rend compte en approchant la main, comparativement à l'autre roue.

D'accord je surveillerai cela régulièrement. 
J'ai déjà connu un cas de surchauffe de l'étrier sur mon E32 due à un mauvais réglage (de mon fait) de la garde mâchoires de frein à main:
Au bout de 20 bornes la caisse s'est mise à vibrer, l'ensemble moyeu/jante/disque était bouillant.
Heureusement j'avais la petite clé plate qui allait bien pour régler la garde rapidement au levier et j'ai pu repartir.

[sim750]

Hello,

Je m'y suis collé hier.
J'ai d'abord commencé par la vis de purge, en pinçant la durit en amont pour travailler à sec:



Il y avait une quantité de crasse noirâtre adhérente autour du siège et dans les filets.
On voit bien la marque annulaire du siège sur le cône de la vis et toute la crasse dure accumulée.

Le siège d'étrier apparait comme un anneau clair et fin, pas très régulier, tant pis on fera avec.
J'ai rapidement nettoyé et installé la vis neuve, qui tournait sans point dur et semblait serrer plus facilement, sans forcer.

Puis j'ai enchainé avec les 2 durits. 
Je n'ai pas travaillé avec l'installation sous pression comme je le prévoyais, j'ai vite compris que ça serait ingérable en terme de dextérité avec les doigts dégoulinants...

J'ai donc laissé ouvert et couler par gravité, ça faisait un petit goutte-à-goutte.
Au total quelques centilitres perdus.

Prévoir la bonne clé à tuyauter de 11 pour l'écrou de la durit rigide, car c'était fermement serré (j'ai bien attaqué un pan d'écrou d'un côté). Clé de 14 côté durit souple.

Ancienne durit déconnectée à droite:



La nouvelle installée, à gauche cette fois:


Puis purge des 2 côtés, environ 200mL de chaque côté: quelques crasses sont rapidement parties au début avec de l'air, puis c'était bien clair.

Re-boulonnage des roues à 110 Nm, puis essai routier en y allant tout doux au début: nickel.

Je vais quand-même surveiller la nouvelle vis, rien ne dit que le problème soit réglé si c'est le siège de l'étrier qui était attaqué...

[vadelacaisse]

Tu aurais pu éviter de mater l'écrou laiton avec une clé de 11 sans jeu.
J'ai expliqué comment faire

[sim750]

Tu aurais pu éviter de mater l'écrou laiton avec une clé de 11 sans jeu.
J'ai expliqué comment faire

Hello,
J'avais parcouru les tutos, mais dans le feu de l'action j'ai dû aller trop vite et n'ai rien vu...
Tu parles de cette contribution ci-dessous?


"démontage

• j'ai utilisé l'astuce découverte ici de mettre du dégrippant puis de marteler l'écrou avant de le desserrer
  
• j'utilise toujours ma clé feu vert, un poil trop grande, mais que je cale avec une lamelle découpée dans une canette en acier
  

du coup j'ai plus bousillé un seul écrou laiton 
"

J'avais mis du dégrippant. Mais c'est vrai que la clé à œil fendu qui peut s'ouvrir à l'effort n'est pas idoine avec ce type d'écrou tendre...