850 - la face cachée : minis tutos et infos au fil de l'eau

[vadelacaisse]

en démontant on peut casser : vieux plastiques et surtout mauvaise méthode

   

deux infos :

repose pied à coté de l'embrayage et clip de pare soleil
 
le haut du repose pied est à droite de la  photo : il faut d'abord faire glisser vers le haut le repose pied d'environ 15 mm pour dégager le clip inférieur (un coup de marteau en bas)
puis en secouant ont fait passer les deux pions à étranglement par le trou des boutonnières - c'est le même principe que tous les trucs à accrocher au mur (un trou pour passer la tête de vis, une encoche pour le corps de vis et bloquer derrière la tête). Le cylindre noir de la photo, c'est la tête, l'étranglement dessous n'est pas visible

y'a deux modèles de clip de pare soleil
celui de droite se dégage en le tournant vers la gauche de 20° env, puis il sort

s'il ne veut pas tourner, c'est le modèle de gauche : deux retenues élastiques
engager un tournevis plat par le coté pour rentrer l'une d'elles et pivoter pour dégager le clip

[vadelacaisse]

la baguette de joint de haut de pare brise

   

elles compose de deux parties

la partie inférieure formant deux lèvres en plastique avec armature alu, collée en bord de toit avec du double face
ne doit pas être impactée par un changement de pare brise fait proprement, j'imagine
à vingt d'âge, le pastique est cassant : ne pas chatouiller

la partie supérieure, visible, faite du parement bombé sous lequel s'accroche une lamelle avec un renflement forme de T) la lamelle se clipse dans la partie inférieure, par simple pression

le hic est que la lamelle d'ancrage s'arrache très facilement du parement bombé (photo) : il est quasi impossible de retirer une partie supérieure "âgée" sans la détruire

elle peut se recoller tant bien que mal (mastic PU) - le mieux étant de la changer (future pare brise moins compliqué)
en enlevant avec précaution les restes de la lamelle d'ancrage entre les lèvres de la partie inférieure fragile

[bonoboisbo]

Voilà ce que c'est de vouloir restaurer des vieilles briques...
Mais cela dit j'aime bien l'idée

[vadelacaisse]

réservoir de lave glace

il y a un filtre à l'entrée, accessible en retirant la tubulure de remplissage
l'anneau permet de l'enlever d'un doigt

   

il y a une deuxième conséquence à mettre de l'eau claire dans le réservoir - surtout en été : les algues, moisissures se développent allègrement et après on se demande pourquoi les gicleurs sont bouchés, quand ce n'est pas ce filtre...

antivol sur colonne de direction

l'EA explique le principe de blocage par goupille : ce n'est pas de la goupille de rigolo (voir la section)
la bague crantée en acier semble "simplement" serré sur la colonne en alu

   

un gros bras pourrait penser pouvoir casser une seule de ces goupilles avec une vigoureuse action sur le volant
quelque chose me dit que la rupture se fera ailleurs : le crantage en alu au niveau du volant sera détruit avant et le volant tournerait "dan le vide"
forcer un neiman devra se faire autrement

[vadelacaisse]

prises du faisceau

les prises étanches ne sont pas démontables : le câble est noyé avec une sorte de colle dans la prise (le cas de pleins d prises du bloc moteur)

les autres le sont (petites cosses plates de biens des prises sous le tdb)
pareil pour les plus grosses et celles avec cosses rondes (mais sans ergots, il me semble)

il y a d'abord un verrou commun en plastique qui pivote (arrière de la prise) : écarter ses crochets de maintien avec un petit tournevis

ceci fait, la cosse de chaque fil ne sort pas plus : il ya encore deux petits ergots qui maintiennent chaque cosse plus à l'avant

la solution est d'engager un petit clou limé au bout pour enlever la pointe) ou un petit tournevis (1.5 à 2 mm) env, tenu à champ, sur les deux faces de la cosse
sur chaque face de la cosse, la petite encoche est faite pour ça !
il faut aller en butée (10 à 12 mm), en appuyant sur la cosse sans trop forcer, une face après l'autre
les ergots sont alors aplatis : la prise sort sans mal

ci-dessous, pour une petite cosse plate :
ergots devant flèches bleues
clou selon flèche rouge

   


avant de remonter la nouvelle cosse par l'arrière, écarter les deux ergots légèrement, pour qu'ils remplissent leur office, en branchant la prise

sur les cosses mâles, il doit n'y avoir qu'un ergot (rechercher l'encoche)

utile pour remplacer une cosse oxydée sans changer le faisceau ou faire du vilain boulot

Volvo a d'ailleurs édité un fascicule atelier pour dire comment réparer tous les connecteurs !

[kruener1]

Cool, tu es en train de nous faire un truc plus complet que le Haynes dans ce sujet!

[vadelacaisse]

bloc inter siège électrique

Pour le démontage de la platine : Haynes et qq vis après

   

Le tout est de rien perdre au démontage :
4 petits ressorts dans le trou des inter Mem et 1,2,3 - flèches bleues
2 poussoirs avec un ressort dessous (le bout arrondi doit être visible) – flèches rouges
 
les inters soudés sur le CI sont peu courants : pattes positionnant l'inter en biais par rapport au CI

Au remontage graisser les ressorts et poussoirs pour les maintenir en place puis viser les trous pour les deux poussoirs et emboiter.
Si cela ne s'emboite pas du premier coup, à fond, sans trop forcer, ne pas déplacer pour y arriver.
Il y a de grandes chances qu'un poussoir se soit fait la malle (il sera probablement dans le bouton.
Il fait donc déboiter, vérifier que tout est en place et tenter d'emboiter sans coup férir, cette fois.
 
Les inters peuvent aussi être nettoyés (nettoyant non acide) et testés au multimètre avec les pattes coté CI (non vernies).
Une fois revissé, on doit entendre le "clic" des inters.
 
Si au remontage, on entend le relais coller en appuyant sur une des mémoires et que le siège ne bouge pas, c'est probablement un pb de liaison ou de platine électronique, si les moteurs fonctionnent en direct par ailleurs.
La mise en mémoire peut ne pas fonctionner ou les relais peuvent êtres oxydés…

[vadelacaisse]

Décollage du joint de TO à sa jonction

Il se décolle car la tranche de son armature acier rouille : l'expansion de la rouille soulève le joint
 
Nettoyer les résidus de colle, les lèvres à la jonction du joint
Gratter dessous, aspirer, brosser sans décoller davantage le joint
 
Instiller du dérouillant phosphatant entre les lèvres du joint : "brasser" dedans pour décoller la rouille pulvérulente et faciliter l'action du dérouillant. Laisser sécher.
 
Gratter le verre, aspirer, souffler – finir à l'acétone
 
Placer un étai (tasseau) pour soutenir la glace du toit, entre celle-ci et le tunnel, derrière la console centrale. Inutile si on ouvre le toit à l'arrière pour pincer le joint (pas pensé !).
 
Préparer
une cale en forme (5 cm de long env.) épousant la forme du joint, à protéger par un morceau de sac PE

   

une planche assez raide et large pour poser un poids dessus
le poids en question (vérifier qu'il écrase assez le joint)
 
   

Encoller les lèvres du joint, le dessous du joint et mettre sous presse sans tarder (avec cette colle, une heure de séchage suffit)
 
Nettoyer à l'acétone sans imbiber le collage ou attendre et gratter après…

   

 

[vadelacaisse]

Support arrière échappement
 
Pourquoi une "corrosion importante de l'échappement" peut-elle être signalée au CT ?
Il s'agit généralement de la corrosion du support arrière, juste avant la sortie car je n'ai encore jamais vu un pot de 850 percé par la corrosion !
 
Si le pot ne se perce pas c'est que l'acier "est étudié pour". Le support arrière du pot n'est pas du même acier. C'est une anode sacrificielle en quelque sorte. Il ne faut pas souder sur le pot, ce qui pourrait provoquer une attaque rapide de corrosion, ce qui détruirait le pot.
 
Les observateurs attentifs remarqueront que le diamètre des tubes augmente plus on va vers l'arrière. La température diminuant le volume des gaz aussi : le diamètre ne demanderait donc pas à être réduit, bien au contraire !
Mais il faut aussi ralentir la vitesse des gaz en sortie : c'est pourquoi le diamètre augmente.
 
La solution est de refaire une patte en acier ordinaire qui rouillera aussi, mais peu importe car elle sera remplaçable. Ne pas mettre d'inox surtout ! Il suffit de relever les cotes sur le support existant
 
   

   

On peut faire deux demi-colliers boulonnés avec des oreilles pour les suspensions ou utiliser un collier d'échappement à 2 boulons sur lequel seront soudés les deux crochets. Ici, la solution retenue est de faire une spire en acier étiré de 8 mm, comme sur la photo, après avoir relevé la forme sur l'existant. A rouler sur un tube acier de 50/60.
 
Après avoir déposé l'embout chromé, détacher le pot de ses suspensions à l'arrière et dérouiller le tube à la brosse jusqu'à l'ancien support.
 
Couper les deux crochets à la meuleuse en conservant juste le moignon soudé au tube : la spire est ouverte pour se visser sur ce moignon, ce qui crée une butée longitudinale.
 
La spire est façonnée pour être un tout petit trop serrée. Il suffit donc de forcer légèrement sur les deux crochets pour augmenter un peu son diamètre (phase élastique de l'acier) et pouvoir la faire glisser sur le tube, jusqu'au vissage sur le moignon. La spire ne doit pas branloter sur le tube !
 
Si le façonnage est correct, les crochets seront pile poil sous les suspensions et le tube bien aligné dans la réservation du bouclier. Après un bon brossage du moignon, on peut mettre de la colle époxy résistant à 100-150° sur celui-ci, juste avant le vissage : l'immobilisation de la spire sera meilleure.
 
   

[vadelacaisse]

L'indicateur de niveau d'huile
 
La place est comptée mais il sort tout de même. A l'occasion d'une vidange, il faut d'abord appuyer par le dessus pour déverrouiller la prise. Une fois les vis M6 enlevées, le secouer un peu et introduire un petit tournevis pour l'extraire. Agir sous les pattes pour ne pas abimer le joint torique.
 
C'est un flotteur de chasse d'eau amélioré. L'interrupteur utilise une lamelle magnétique sous tube de verre. En face, un aimant établit le contact, en l'attirant. C'est quasi inusable.
 
   

   

Volvo a en plus conçu une indication de niveau sécurisée. Si les fils sont coupés ou s'il y a un mauvais contact, le voyant s'allume au tdb. Une disposition particulière du flotteur permet ce fonctionnement : une petite tôle fixée sous le bras vient se placer entre l'aimant et le tube Nixie.
Ainsi, si le niveau est bas, pas de passage de courant par l'inter.
 
Le signal est transformé par un relai qui allume le voyant du tdb, quand il n'y a pas de courant.
 
Pas grand' risque de panne sur le flotteur. Par contre, il faut savoir que les inters sous verre n'acceptent qu'un petit ampérage. Le moindre faux contact allumera donc le voyant. La prise en bout est assez exposée. Si le voyant s'allume sans raison, nettoyer les deux paires de contacts et sécher à l'air avant de remonter. Après, penser au relai, aux contacts de la prise du bloc compteur.
 
Cette option demande un carter d'huile adapté. Volvo a pensé aux distraits : il n'est pas possible de monter le flotteur à l'envers !

[Nikeair]

Si je peux me permettre, les durites de la pompe à essence sont TRÈS fragiles à manipuler avec précaution :p
Je parle en connaissance de cause lol

[vadelacaisse]

tu peux te permettre
tu parles de la durite ou plutôt du téton de sortie de la pompe ?
elles se déboitent sans trop de mal avec une fourchette coudée (dans un tuto ici) : il ne faut pas tirer dessus sans la fourchette (en pression pour rentrer les ergots du raccord)
c'est le même principe que pour démonter les raccords de clim : deux actions antagonistes (une pour appuyer sur le bout du raccord, une autre pour tirer en arrière

[Nikeair]

Ben moi j'avais cassé celle du retour de carburant en changeant la pompe, au niveau du coude !

[vadelacaisse]

Attache de ceinture de sécurité

Un défaut courant est un trou dans le bouton de déverrouillage, à force d'appuyer la boucle de ceinture dessus
J'imagine qu'un geste adéquat, en positionnant correctement les doigts qui tiennent la boucle pourrait éviter cela
Ce défaut existe aussi car la paroi du bouton rouge est mince : l'épaissir était facile mais les suédois doivent être moins bourrins que les porteurs de bérets - Volvo ne l'a pas fait
Le boitier de l'attache ne peut s'ouvrir qu'avec une scie fine mais on pourrait ensuite recoller et même remettre des broches de centrage. Cette opération est rarement nécessaire

   

La bonne nouvelle est que sur 850, le bouton rouge est remplaçable sans ouvrir le boitier : il est clipsé sur les petits cotés accessibles
Comme le plastique est vieux, préchauffer le bouton au sèche-cheveux (les bouts en particulier) Quand ç'est trop chaud au doigt (60°) c'est assez
Opérer pour dégager un premier côté sans aller trop loin avant d'avoir dégagé le deuxième
Il faut deux petits tournevis : celui de gauche écarte la patte du bouton, qui vient en butée contre le boitier et celui de droite pour soulever la patte libérée de l'ergot de la partie inférieure

   

la photo suivante montre la pièce sortie
on voit ici qu'il y aurait eu de la place pour du plastique en plus

   

et celle-là la position de l'inter de l'attache conducteur : possible d'y envoyer du nettoyant contact en penchant l'attache

   

c'est trop tentant de ne pas renforcer un bouton récupéré sur une attache arrière avant de le remonter devant !
nettoyer à l'acétone et gratter le fond de la cavité
et remplir avec de l'époxy sans dépasser le bord à droite (caler la pièce !) - bonus : une armature noyée

   

pour remonter en douceur, préchauffer le bouton et graisser un peu l'intérieur de ses pattes
ceci est invisible - il est possible de réparer un bouton déjà percé mais le sortir sans le casser sera plus délicat
on peut aussi coller une plaquette dessus

[vadelacaisse]

La grille à chien (rabattable)

J'ai fait du troc avec Alceides : bien passé, bien content
Mais le gars m'a fait un cadeau empoisonné : comment on monte cette p... de grille, sans casse, sans se blesser...

Cà revient à soulever un parpaing posé sur un bambou terminé par un appui à bille

Il faut relever la grille en comprimant le vérin à gaz et en plus l'incliner pour que l'axe de verrouillage puisse passer dans le support. Dans cette position finale, le vérin à gaz n'est plus parallèle à l'effort à exercer sur la grille : c'estlà que ça part en vrille

Je serais curieux de savoir comment Volvo à prévu de monter cette grille - s'il y a un manuel, je suis preneur !

Pour supprimer un degré de liberté, j'ai bricolé une fourchette en bois qui permet l'angle vérin / grille requis mais interdit de le dépasser. Une cale sous une branche de la fourchette permet d'avoir le verrou aligné avec le support

   

Même avec ça, en étant couché sur le dos, il faut :
- un genou qui sert à relever la grille, le pied étant en appui sur la grille HP
- une main pour régler l'angle et aligner le verrou
- une main pour pousser le verrou

Il manquait deux ressorts de verrouillage de vérin sur les rotules : ils sont indispensables, sinon ça se barre !
Avec de la corde à piano et des pinces, un tel ressort se fait en moins de deux minutes - ça dépanne

   

On trouve le même genre pour les vérins de hayon

[MattB]

J'ai acheté cette même grille et j'ai le manuel qui va avec: elle est extrêmement simple à installer il suffit de replier la banquette

J'ai fait la même erreur que toi en voulant l'installer sans lire le manuel et j'ai pesté, mais pour rien! En pliant la banquette on peu monter la grille avec les vérins ouverts à fond, et sans forcer.

Les ressorts qui te manquaient je ne les avait pas non plus et le manuel n'en parle pas: je n'en ai pas mis d'autres, ils ne sont visiblement pas là volontairement pour pouvoir monter et démonter la grille rapidement et sans outils (vu que ça demande de déboîter les vérins). Ca fait environ 5 mois que je roule comme ça et ça ne bouge pas

Moi j'ai eu un autre problème avec cette grille: je l'ai eu avec les vérins morts, et la tige ainsi que les têtes ont des dimensions bâtardes! Il faut donc soit racheter les vérins neufs chez Volvo (probablement pour le prix d'une grille complète d'occasion), soit adapter. J'ai choisi la deuxième solution: j'ai pris des vérins de longueurs (fermé et ouvert) et force similaires. Mais la tige faisait un millimètre de plus en diamètre. Pour monter tout ça j'ai repercé et retaraudé les têtes de vérins d'origine. Comme ça je les ai revissées sur les nouveaux vérins et ils sont remplaçables facilement à l'avenir.

[vadelacaisse]

Bon sang, mais c'est bien sûr
la solution est simple ! merci de ton info

[vadelacaisse]

Démontage clips, pièces plastiques

Les vieux plastiques deviennent cassants, c'est connu
L'effort de déclipsage ajoute une contrainte qui peut mener à la rupture

Penser à mettre un petit coup de WD40 pour faciliter le déclipsage, l'extraction d'une pièce

Un exemple : le petit clips rouge en haut du pilier, entre les portières
Il sort avec un 1/4 de tour mais sans WD40, il peut casser (j'ai donné )

Les caches le long du ciel de toit (par exemple) devront sortir à sec...
Mais leur remontage sera plus facile en mettant du wd40 sur les clips (ou très peu de vaseline)
Le  futur démontage sera aussi plus facile

[vadelacaisse]

Compteurs


Pour éviter de rayer le plexi au démontage, dès que le bloc est décroché et soulevé un poil de ses ergots inférieurs, glisser un chiffon plié en en double sur l'arceau devant le compteur
ça évitera en le sortant de rayer le plexi
laisser le chiffon pour le remontage et ne l'enlever que les ergots du compteur engagés
le débrancher est un peu plus délicat si affichage ODB et surtout turbo (durite pas très longue)

Deux modèles : Yasaki avec cadrans en creux, VDO avec fond tout plat
chacun d'eux a sa petite roue dentée qui casse (deux références chez skandix)

à savoir aussi :
le Yasaki peut avoir une simple pendule ou pendule et température
on peut passer de l'un à l'autre en changeant le bloc d'affichage (prise noire débrochable à l'arrière de la carte)
il faut aussi la sonde température raccordée en bas à gauche du bouclier !

le VDO a deux variantes pour le raccordement du bloc d'affichage simple ou multi infos
la première version à une prise noire débrochable à l'arrière de la carte (nappe grise), comme le Yasaki
la deuxième version a une nappe blanche soudée sur la carte
en sachant souder on peut contourner cette écart

par contre, un bloc d'affichage multi infos débrochable de de VDO ne fonctionne pas sur un Yasaki (la carte ne donne les infos - y'a que l'heure - mais ça en jette d'avoir un bouton "info" qui ne sert à rien )

pas retrouvé le tuto pour démonter et remettre les chiffres en conformité avec l'UCM mais on peut les faire tourner mécaniquement dans les deux sens

sur VDO il faut extraire le bloc à chiffres, démonter le moteur et la plaquette bleue
ensuite, avec un petit moteur et une roue en caoutchouc souple en appui sur l'engrenage, ça tourne
faut juste être patient
j'ai fait tourner à raison de 10 km par seconde en alimentant mon moteur en 5V - j'aurais pu mettre du 12V mais j'ai pas voulu risquer de faire fondre ou gripper les paliers plastique...
on peut faire varier la vitesse avec la tension (avec une résistance ou potar en série au besoin) mais aussi en jouant sur le diamètre de la roue caoutchouc

[MattB]

Je serais curieux de savoir comment Volvo à prévu de monter cette grille - s'il y a un manuel, je suis preneur !

Etant retombé aujourd'hui sur ma copie du manuel, je me suis rappelé que j'avais l'intention de le scanner -au moins les morceaux en Français . J'ai aussi scanné la partie en anglais, des fois que ça puisse intéresser des utilisateurs étrangers

Petit détail: j'aime beaucoup la filiation plus qu'évidente avec un catalogue ikea

Les images sont cliquables pour les visualiser en pleine taille

[vadelacaisse]

clair et succinct ! - merci
mais ton conseil raccourci dans ton premier msg est aussi efficace
c'est en fait une grille à valises, pas à Médor !

tu peux donner ton avis sur la doc par fax : te prives pas !

[alexisb]

Ou puis je trouver cette grille en acier ?

Car je transporte beaucoup avec du monde derrière, si je peux avoir mieux que les filets ...

[MattB]

Maintenant ça ne se trouve plus que d'occasion. J'ai eu la mienne par leboncoin

[vadelacaisse]

Accéder aux relais sous le tableau de bord

Les plus bas sont attrapables, ceux du haut (le 201 par ex) quasiment pas : dur de passer les doigts et guère de prise, de recul...

La solution est de décaler la platine supportant les connecteurs des faisceaux

   

Avec le tdb enlevé, on voit mieux : deux vis M6 (clé de 10) t les encoches de la patte
Tdb en place, c'est plus compliqué : vis derrière le conduit de ventilation et très près de lui
Heureusement, il ne faut dévisser que 1-2 tours avec une clé à fourche
On peut travailler à l'aveugle en retournant la clé à chaque manœuvre car il n'y a pas de débattement avec les faisceaux 
Un fois desserrées, on secoue la patte vers la droit puis on la sort vers le bas (voir encoches)
Une fois la platine ramenée vers l'avant, l'accès aux relais devient potable

... et la suite de l'indicateur de niveau d'huile

ici, c'est le "relais" 201 qui commande le voyant, mais comme pour le "relais" essence, Volvo cache son jeu : y'a du monde dedans !

   

l'allumage inopiné du voyant se faisait de temps en temps : le doute sur le capteur ou la prise ayant été écartés, restait le relais 201
Une fois ouvert, le seul composant suspect est un condo de 22 microF 25V - d'autant plus suspect que ça m'a rappelé un panne d'électroménager où j'avais établi que la panne ne pouvait dépendre que du temps de décharge d'un condo

j'ai donc remplacé ce condo apparemment en bon état et remplacé par un d'occase en 35V, testé au multimètre
une fois retiré, le condo d'origine indique bien 20 mais la valeur ne tient pas : fuyard !
remonté, ça fonctionne : on verra avec le temps

moralité : penser à changer les condos (msg perso à Louzonka : même tous beaux d'apparence )

ne pas jeter un "relais" non plus
sur un module comme ça, c'est LE point faible
et même sans pouvoir les tester : changez pour des 105°C ! - ça coute rien
le seul risque c'est qu'en fuyant, le condo ait fait claquer un semi conducteur... là c'est invisible et dur à trouver
ne pas attendre l'explosion du condo : feu possible (j'ai vécu)

[vadelacaisse]

Les vis du tdb

sur les cotés, au dessus du compteur, dans les ouïes de ventilation, autour de la BàG...
démonter, çà le fait avec le Haynes mais si on fait pas gaffe, le remontage peut être "mauvais"

y'a deux longueurs de vis : 12 et 15 mm env

l'erreur est de prendre les longues pour refixer la casquette : elles viennent buter contre la sous-face de la casquette après avoir traversé le clip-écrou
comme elles butent, on visse plus fort pour avoir le serrage et là, deux solutions
- la vis parvient à percer la peau dure de la casquette (pas trop grave)
- la vis n'y arrive pas assez et/ou la patte support du clip-écrou casse - là, c'est plus compliqué à réparer

si le tdb a déjà été démonté, y'a de grandes chances que les vis ont été choisies au hasard (je l'ai fait moi-même par le passé)
le mal est donc peut-être déjà fait mais autant ne pas l'aggraver en ne mettant que des vis courtes pour le bord de la casquette