vis cassée amortisseur arrière sur 855

[grede]

Salut à tous,

grosse galère pour moi aujourd'hui,
j'ai cassée la vis de maintient en bas de l'amortisseur arrière droit sur ma 855, 
est-ce qu'il y a des solutions à part changer le bras de torsion (je ne sais même pas si cette pièce est encore trouvable ni à quel prix !) ?
je suis dégouté !

  vis cassée.pdf (Taille : 834.57 Ko / Téléchargements : 16)

[vadelacaisse]

Il est possible que tu puisses trouver le bras dans une casse (France casse, en allemagne ou bildelsbasen.se)
bildelsbasen.se n'est pas dans la zone euro : il y a donc des frais de change et des frais bancaires supplémentaires. Se renseigner auprès de ta banque

Pour ça, il faudrait que tu trouves la référence sur volvopartswebstore.com (ce sera plus précis qu'une description avec des mots)

Ceci étang, la photo montre un goujon lisse avec l'extrémité filetée (là où s'est produit la rupture). 
Il ne me paraît pas inconcevable de remplacer ce goujon par un boulon partiellement fileté HR 10*9 (le mieux) ou 8*8.
Le fonctionnement en console de ce goujon exclut à mon avis un acier à ferrer les ânes (4*6).

La difficulté sera d'abord de déposer le goujon existant...
Par exemple en perçant des petits trous tout autour, puis de faire sauter la partie centrale au ciseau.

Un découpeur plasma pourrait aussi être utilisé, mais il ne faut pas se louper : adresse et expérience indispensables !

À la réflexion, un outil un peu encombrant, mais qui serait bien adapté, serait une perceuse magnétique équipée d'un forêt creux (une fraise : c'est avec ça que l'on perce les poutrelles métalliques en place)
Dans ce cas, il faudrait commencer par couper le goujon à ras et percer selon son axe.
Une fois le goujon évacué, je pense que la soudure, dans la bonne position, avec interposition d'un tube intercalaire sera la partie la plus facile pour un soudeur convenable.

Cette fraise réduit le risque de ripage par rapport à un foret classique qui a besoin d'un avant trou.
Si la profondeur a percer est supérieure à la limite de la fraise, on peut ensuite utiliser un foret classique car il sera guidé.

Ça ressemble à ça :
   

   

Évidemment, si le démontage du bras n'est pas trop compliqué, ce serait le mieux car cela permettrait de travailler dans de meilleures conditions avec des outils plus classiques

Ne pas oublier que toute utilisation de courant sur le châssis (soudure à l'arc...) implique de protéger les modules électroniques en plaçant aux bornes de la batterie un dispositif qui absorbe les surtensions.

[Antoine240bk]

Ça m'est arrivé aussi sur une fusé avant, j'ai pu dévisser avec un extracteur de goujon 8mm. Bien mettre du dégrippant avant. J'ai poinçonné le centre de la vis puis perçage 3mm et 6mm, chauffé avec un petit chalumeau à gaz et j'ai pu extraire le reste de la vis avec l'extracteur et un tourne à gauche.

   

[vadelacaisse]

Antoine240bk : c'est Bon à savoir, merci du retour !

Cependant, il m'est venu à l'idée que pour ce boulon à l'arrière est peut être simplement rentré plus ou moins à force dans la tôle du bras (serti). Il y a peut être une soudure de la tête de l'autre côté : soudure assez facile à meuler ou fraiser, je pense.
Dans ce cas, le démontage serait plus simple puisqu'en chauffant un peu, en faisant tourner la partie restante, la sortie devrait être plus facile.
L'utilisation d'un extracteur pourrait aussi faciliter la chose.
Deux plaques épaisses, un écrou soudé, deux tiges latérales et une vis centrale assez résistante feraient l'affaire. C'est assez facile à bricoler.

[lepapadben]

Je me trompe peut être; l’œil de l’amortisseur ne travaille que sur la partie lisse qui est restée en place. Le boulon sur la partie filetée ne sert qu'à empêcher un éventuel débattement latéral qui éjecterait l'amortisseur de son axe. N'importe quel dispositif palliant ce risque pourrait faire l'affaire ( tige filetée soudée, tige lisse-rondelle-goupille...)

[grede]

Oui, du coup je cherche quelqu'un pour me souder un bout de tige filetée.
Suite à une discussion avec un mécano qui l'a déjà fait plusieurs fois avec succès, il faut tailler en pointe le bout restant, venir souder dessus au Mig un bout de tige filetée en acier 10.9, puis charger à la soudure. Et après on passe une filière pour tarauder la soudure au bon pas (M12).
Je cherche quelqu'un qui peut se déplacer avec un poste Mig dans la région de Paimpont.
   

[vadelacaisse]

Peut être que ça marche mais je ne suis pas convaincu par cette solution.
Si la tige est en acier HR, la soudure sera moins résistante
Et c'est la zone soudée qui sera la plus sollicitée en traction : l'extrémité de la tige pourrait aussi bien ne pas être en 10.9.

[grede]

Et tu mettrais quel type d'acier pour que la soudure soit plus résistante ?

[Freid]

Je suis un peu de l'avis de Lepapaben, la force est sur ce qu'il reste.
Ce qui est cassé n'est qu'un maintient en place de l'amortisseur.

Je préférerais avoir ce morceau qui reste en origine, plutôt que bricoler un truc.

[Antoine240bk]

Effectivement la solution serait de souder une tige filetée.
j'ai regardé les photos du V70 le filetage est intégré avec un écrou borgne.
       

[vadelacaisse]

Bonne analyse de Lepapadben !
Le moment est repris par la partie lisse, la partie filetée ne travaillant qu'en traction

Pour en avoir le cœur net il serait possible d'estimer la dureté de la tige avec un pseudo essai Brinell en comparant l'empreinte d'un coup de pointeau contrôlé à celles sur des aciers connus.
La tige n'est peut être pas en acier HR

Ceci étang, une solution qui éviterait de fileter la soudure et donc d'affaiblir la zone.

Couper la longueur nécessaire sur une vis de préférence 8.8
Protéger la partie filetée des projections de soudure par un tube, un feuillard en cuivre
Meuler / limer la soudure juste au diamètre de la partie lisse (pas sur la partie filetée)
L'écrou sera plus en arrière qu'à l'origine : un jeu de rondelles, une entretoise suffiront à serrer

   

La soudure MIG n'est pas un impératif  : le "M" ne veut pas dire magique
Un poste à électrodes classique fera l'affaire : c'est davantage un soudeur qu'il faut cherche
J'ai appris sur le tas, mais il m'arrive souvent de rabouter des aciers
   

Ne pas oublier de protéger les circuits électroniques avec le dispositif à mettre sur la batterie.
Un exemple :
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjA3MmmgaCTAxXhqf0FHZ14PXcYACICCAEQHhoCd2Y&co=1&gclid=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYhtefRgxMXS8qiBSfGNl3jOyDzGRKwUG7j4Oph6MeQ7-mD4lD1TafQhoC1FsQAvD_BwE&cid=CAASJeRobmqHLsC-mmTU68YPKJ2c8I_mE3t6n2CvReY_uh5ZtpgNLJk&cce=2&sig=AOD64_3R_jzdGR-gQGO-p0bDtIfEya4ckg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwji48SmgaCTAxULNvsDHQ6lDg8Q9aACKAB6BAgOEBM&adurl=

[grede]

Oui je vais faire comme ça, j'ai trouvé un bon soudeur qui viendra la semaine prochaine.
par contre j'ai encore 2 questions :
Quel est le couple de serrage de cet écrou ? Que je ne refasse pas la même erreur (volvo 850 2,5 tdi break de 96)
Concernant la protection des circuits électroniques, si je débranche la batterie ça ne suffit pas ?
Merci pour vos réponses.

[vadelacaisse]

Tu trouveras la réponse ici

https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=615478

En pièce jointe, un tableau concernant uniquement les 8.8.

Les boulons HR fonctionnent comme des ressorts sous tension : u Et. n assemblage HR reste sous tension. C'est ce qui fait que les tôles assemblés de cette façon travaillent par frottement et les boulons ne travaillent pas aux cisaillements.

Les boulons ordinaires travaillent comme des tirants qui s'allongent avant de reprendre l'effort. C'est pour cette raison que les assemblages classiques sont vérifiés au cisaillement (simple ou double) et que l'on vérifie le risque déchirement des tôles (car elles glissent avant que le boulon ne travaille complètement).

Tous les couples s'entendent avec des boulons graissés, jamais à sec car sans graisse il y a une perte par frottement. 

Il serait assez logique que cette tige de l'amortisseur soit à l'origine HR.
Cependant, comme la soudure ne sera pas de la qualité 8.8, je te conseille d'appliquer Le couple de la classe en dessous (5.8).
Si tu choisis de ne pas meuler la soudure, tu auras une sécurité supplémentaire car la résistance d'une vis se calcule à fond de filet

Pour ton information, le 5 représente le 10ème de la résistance à la rupture (50) et le produit des 2 chiffres (40) la limite élastique qui sert à calculer le couple. Un boulon 5.8 travaille donc à 80% de sa rupture.
Selon le même principe un boulon 10.9 travaille à 90% de sa rupture : on comprend qu'il est important de respecter le couple de serrage !

Je pense que tu as cisaillé la tige en voulant desserrer sans avoir nettoyé le filetage avec une brosse et sans mettre de dégrippant. À faire comme ça, il y a de fortes chances qu'un boulon ne résiste pas. 

S'il avait suffi de débrancher la batterie, je te l'aurais dit. Si tu es joueur, tu peux te passer de cet appareil. 
Normalement, il n'y en a pas besoin puisque le courant de soudure d'environ 50 V ne passe qu'entre l'électrode et la pince de masse. Mais si, pour une raison quelconque un autre chemin est plus facile, moins résistant, ce courant de 50 V peut traverser les circuits électroniques qui ne sont pas prévus pour ça. 
Ce n'est pas pour rien que ce dispositif a été conçu : son rôle est d'écrêter des surtensions.
Mais comme je l'explique, un risque n'est pas certain
Si tu ne veux éviter de l'acheter, tu peux l'emprunter à un carrossier, un garagiste.