850 - la face cachée : minis tutos et infos au fil de l'eau

[vadelacaisse]

Petites durites du turbo

il s'agit des petites ici
la première va de la membrane du turbo au papillon : diam 4.2 mm
les deux autres vont du turbo à la TCV : diam 5.2 mm
la rouge part du dessous du turbo, la jaune du dessus (actionneur) : pastilles de couleur sur la TCV
la dernière va de la TCV (bleu) vers le pipe d'arrivée d'air (aval débitmètre) diam 5.2 mm
les diam sont écrits dessus

on peut mettre du silicone épais diam int 5 mm à la place du 4.2 mm et du 6 mm int, épais toujours, à la place du 5.2 mm - colliers indispensables par contre
(perso, trouvé chez NSB (1 m de chaque)
l'accès est pénible
il faut enlever les colliers existants (pince longue fine et coudée...)
prévoir des petits colliers serflex à vis tête hexa, (plus facile à manœuvrer) car les existants seront peut être abimés à la dépose ou "impossible" à remettre sans la pince adéquate
prévoir plutôt des petites mains, un bon éclairage et pas mal de jurons

vu l'accès il est conseillé de se rendre compte des conditions de remontage - et des outils nécessaires - avant de commencer à démonter !
prendre des photos pour ne pas intervertir au remontage
démonter la pipe d'air du turbo donne un peu de place (douille de 7, grande rallonge depuis le haut)
ça se fait pas en 10min et il faut aller sous la caisse, bien levée et calée

[vadelacaisse]

Régulateur de vitesse (essence)

résumé d'une réponse à un sujet :
lire les codes après voir roulé, sans couper le contact
la panne courante est le mauvais réglage des inters de pédale

complément :
à la mise en service du régulateur, la pompe à vide enfonce un peu le champignon pendant une fraction de seconde
le message du module est : "vires ton pied de là car maintenant c'est moi qui régule la vitesse"

la fatigue de la pompe à vide se traduit par :
- l'enfoncement précité imperceptible ou inexistant
- la lenteur de la reprise de la vitesse de consigne (resume)

avant de changer cette pompe (scellée = peu réparable), vérifier que les divers manchons caoutchouc ne sont pas fendillés, distendus ou mal emboités

[vadelacaisse]

Vase d'expansion

une panne récurrente est la fuite au niveau du petit tuyau de retour du moteur
quand on ne sait pas, on commence par resserrer le collier - sans grand succès

la fuite provient de la fissuration de la canule plastique - cette fissure peut être dessous et donc peu visible
au début elle est même sous le tuyau caoutchouc et on ne la voit pas !

le vieillissement du plastique joue son rôle mais la cause principale est la corrosion du chemisage métallique de la canule
comme le métal oxydé occupe plus de place que le métal sain, ça créée une traction dans la canule, qui se fend

   

ça peut aussi se produire sur le raccord inférieur du vase, lui aussi chemisé

pas de solution à part remplacer le vase

comme c'est un maladie de la vieillesse, je déconseille d'acheter un vase d'occasion : l'embout sera peut être fendu ou pas loin de l'être 
dans ce cas il faut au moins inspecter les embouts pour déceler les amorces de fissures

[vadelacaisse]

Etriers arrière

constaté à plusieurs reprises    qu'ils se grippent
j'ai tâté la rénovation et l'échange standard (tutos...)

évoqué une solution intermédiaire et préalable pour ainsi dire : vérifier que les axes de guidages ne sont pas bouffés par la rouille

   

dans cet état là, les plaquettes peuvent se bloquer et rester à frotter - donc chauffer
si pas trop attaquées, les passer à la toile émeri et les graisser (graisse silicone) ne sera qu'une solution d'attente

mieux vaut les changer : ça se trouve assez facilement avec les étriers (ATE 610088 par ex)
le ressort est fourni - pas plus mal

après l'échange, contrôler la température des disques
si pas d'amélioration : rénovation des étriers ou échange standard en choisissant des étiers livrés sans ce kit d'axes et ressort

[vadelacaisse]

une valise qui fonctionne

pour une 850 de 96, j'ai acheté un DELPHI DS150 BLUETOOTH+USB CDP Diagnostique OBDII [ASIN : B01BI7SWXU]

j'ai pu remettre le voyant entretien à zéro

y'a aussi plein de lumières et on peut rouler avec le micro connecté pour avoir les paramètres en direct, les courbes...
l'installation du DVD est longue mais y'a qu'a attendre

j'ai pas d'action, hein ! - c'est juste pour aider
vous pouvez toujours essayer aut'chose

[vadelacaisse]

Capteur de niveau de liquide refroidissement

Quand le voyant rouge du tdb s'allume et que le bocal est plein, il faut soulever le bocal
Le capteur aura probablement cet aspect : la collerette souple, orange, est décollée du tube gris du capteur

   

Pas la peine de chercher à repousser le truc dedans : la physique s'y oppose !

Démonter le tube gris du capteur du bocal en écartant avec un petit tournevis un ou deux des ergots qui le tiennent ( il faut passer le renflement situé derrière la tête cylindrique)

Pour oublier l'impossibilité de repousser, y'a pu qu'a tirer doucement sur les fils pour dégager le capteur
la photo est mois que bonne : le croquis explique

dans un cylindre mou on distingue les deux fils et vers la pointe, plus ou moins dégagé, un petit inter sous verre - le contact est quasi éternel sauf si on le casse
   

   

au repos, les lames sont collées, et avec un petit aimant placé à coté, elles se séparent (le flotteur du bocal comporte un aimant)
ceci fait que quand le tube descend, l'aimant calé en haut n'a plus d'effet : les lames restent collées et le voyant s'allume

la réparation est en cinq temps
1 - gratter au cutter le mastic orange qui veut bien partir et le faire sur tout la longueur jusqu'à la collerette : le passage créé servira à évacuer l'air - attention de ne pas casser les fils fins ou le tube
2 - repercer le tube gris à 4 ou mieux 4.2 mm en l'immobilisant
     je l'ai pas fait mais on pourrait percer en débouchant
3 - aviver la face avant du cylindre (un coup de lime) : le mastic tiendra mieux
4 - enduire le trou du mastic (j'ai mis du sika 11fc) le plus loin possible avec un aiguille par ex : il faut pousser le mastic au fond en laissant l'air sortir - une seringue serait idéale
5 - repérer la position de la collerette, l’arracher et tartiner le tube et les fils de mastic
6 - bourrer lentement l'ensemble dans le tube en laissant l'air s'échapper et s'arrêter à la position de la collerette

   

mais ça ne tiendra peut être guère plus...
avant d'encoller, la solution est celle-ci :
percer deux trous de 1 mm diamétralement opposés à mi hauteur du cylindre - ils peuvent déboucher ou pas dans le canal
façonner un C avec deux crochets qui viendront dans ces trous une fois le C refermé à la pince

après l'étape 6, mettre le C et le refermer - il est simplement contre les fils
terminer le mastic en cône pour noyer le C - on ne le voit plus sur la photo d'avant
de la sorte, le mastic ne peut plus se décoller tu tube gris, ce qui corrige le petit défaut de conception

[alexisb]

une valise qui fonctionne

pour une 850 de 96, j'ai acheté un DELPHI DS150 BLUETOOTH+USB CDP Diagnostique OBDII [ASIN : B01BI7SWXU]

j'ai pu remettre le voyant entretien à zéro

y'a aussi plein de lumières et on peut rouler avec le micro connecté pour avoir les paramètres en direct, les courbes...
l'installation du DVD est longue mais y'a qu'a attendre

j'ai pas d'action, hein ! - c'est juste pour aider
vous pouvez toujours essayer aut'chose

Je confirme, que ce soit sur 850 TDI X5 E53 2005 ou IBIZA 2005

http://forum.univers-volvo.com/thread-3588-page-5.html

[vadelacaisse]

Triangles de suspension

L'EA donne assez d'info, je pense, mais à l'intention des amateurs de mon acabit, j'ajouterais ces points :
(ceux qui savent passeront )
Pour éviter de batailler avec la jambe de suspension, il est possible de la séparer du moyeu en prenant des repères précis pour le remontage (tuto 850 rotule suspension et moyeu")

Un point important est à respecter : serrer les boulons du triangle sur le châssis, la caisse étant en appui au sol
La raison est celle là : les silentblocs sont prévus pour encaisser un débattement (au pif) de +/- 5° suite aux mouvements verticaux de la roue
Si les silentblocs sont bloqués roue pendante, la plage deviendra 0/+10° : les silentblocs seront donc cisaillés plus vite - effet insidieux mais fatal (ou comment flinguer une pièce neuve en la montant de travers)

Avec un pont ce doit être assez facile à faire, mais sans, voiture au sol, pas facile de passer les clés et de serrer au couple, en plus 

Voila une astuce simple

1. mesurer la cote entre l'axe de la jante et le passage de roue (bord de l'aile)
   
2. mettre la voiture sur cale et remplacer le triangle
   
3. lever le moyeu au cric (appui sous le disque ou sous le triangle) jusqu'à obtenir la cote mesurée avant - corriger en fonction de la parallaxe au besoin
   
4. serrer les boulons du triangle au couple
   

y'a pu qu'à remonter la roue

[kruener1]

Triangles de suspension
...

Un point important est à respecter : serrer les boulons du triangle sur le châssis, la caisse étant en appui au sol
La raison est celle là : les silentblocs sont prévus pour encaisser un débattement (au pif) de +/- 5° suite aux mouvements verticaux de la roue
Si les silentblocs sont bloqués roue pendante, la plage deviendra 0/+10° : les silentblocs seront donc cisaillés plus vite - effet insidieux mais fatal (ou comment flinguer une pièce neuve en la montant de travers)

Avec un pont ce doit être assez facile à faire, mais sans, voiture au sol, pas facile de passer les clés et de serrer au couple, en plus 

Voila une astuce simple

1. mesurer la cote entre l'axe de la jante et le passage de roue (bord de l'aile)
   
2. mettre la voiture sur cale et remplacer le triangle
   
3. lever le moyeu au cric (appui sous le disque ou sous le triangle) jusqu'à obtenir la cote mesurée avant - corriger en fonction de la parallaxe au besoin
   
4. serrer les boulons du triangle au couple
   

y'a pu qu'à remonter la roue

Bien de ne pas oublier ce point. Je m'étais posé la question, celui qui ne corrige pas la hauteur en serrant les silent blocs, il va ressentir quel effet en passant sur des nids de poule? Presque tendance à penser que si le silent bloc est trop sorti de sa plage, son effet ressort sera plus mou?!

[vadelacaisse]

l'effet ressort des silentblocs et négligeable par rapport à la suspension donc on ne sent rien sur un nid de poule
il n'y a d'ailleurs pas d'effet ressort recherché à mon avis : juste un amortissement ferme à la rigueur
la même fonction de débattement pourrait être assurée par des roulements à aiguilles mais pour un coût supérieur et avec l'apparition de contraintes qui poseraient d'autres problèmes - d'où les silentblocs

triangle mal réglé, l'adhérisation du caoutchouc sur le tube acier bloqué par le boulon va dérouiller plus et une fois cisaillée, le silentbloc va tourner sur le tube, avec du jeu : la position de la roue va naviguer (direction surprenante, pneus usés...)

un triangle bien monté et de bonne facture dure 20-25 ans au moins (jamais changé encore) ou 400 - 500 mkm
je sais pas dire de combien sera diminuée la longévité si on prend pas la précaution donnée dans l'EA (Volvo)
mais comme c'est facile à faire, ce serait idiot de bousiller prématurément des triangles à rotules non démontables
ce serait comme faire une vidange sans changer le filtre
ce mini tuto n'a pour but que de simplifier cette opération et d'expliquer pourquoi il ne faut pas la zapper

[vadelacaisse]

Clang-clang à l'avant, sur les nids de poule

Pensais que c'était la boite à charbon qui ballotait - ben non !

Hier, mon fils a entendu comme un bout de ferraille tomber, mais sans rien par terre

Je me suis décidé à aller voir : en secouant l'aile, j'ai vu que la tête d'amortisseur bougeait
diag : rupture de l'adhérisation entre le manchon acier et le caoutchouc du support haut de l'amorto

bingo ! en regardant sous la rondelle noire, j'ai même aperçu les fissures du caoutchouc

la méthode a été traitée dans le tuto de changement des ressorts - rien à ajouter sauf que j'ai pris assez de repères pour ne pas refaire la géométrie

ci-dessous, le roulement de la platine faisait du bruit - on le voit ici après avoir sorti la bague noire cannelée

   

ci-dessous à gauche, le manchon acier totalement arraché (d'où le bruit de la caisse tombant sur l'amorto)
à droite on voit que l'autre manchon avait des amorces de fissure

   

j'ai acheté cette caisse avec des pneus bas : il faut penser que leur raideur sollicite plus la tête de l'amortisseur, d'où cette rupture "anormale" à ce kilométrage
c'est une conséquence imprévue du tuning : on flingue plus vite les amortos
un peu comme les SB en polyuréthane

[balafoine]

A quel kilométrage du coup ?

[vadelacaisse]

Levier résistant

On a tous (eu) besoin d'un levier - Archimède le premier

J'ai ma fidèle barre à mine (et pas mal de tubes soit trop fins soit trop gros), mais elle est un peu "molle" parfois

J'ai trouvé un matériau impec : une barre de torsion de Peugeot (306)

ça se démonte assez facilement en bricolant un extracteur à inertie mais on peut aussi tronçonner au ras des bras

c'est de l'acier à ressort très raide et la barre est assez fine : un plaisir à utiliser

vous pouvez aussi acheter de l'acier "stub" : le même que les tiges d'amortos de vérins
ça peut se meuler mais sans le chauffer car ça détremperai l'acier

[PapaBen]

Vase d'expansion

une panne récurrente est la fuite au niveau du petit tuyau de retour du moteur
quand on ne sait pas, on commence par resserrer le collier - sans grand succès

la fuite provient de la fissuration de la canule plastique - cette fissure peut être dessous et donc peu visible
au début elle est même sous le tuyau caoutchouc et on ne la voit pas !

le vieillissement du plastique joue son rôle mais la cause principale est la corrosion du chemisage métallique de la canule
comme le métal oxydé occupe plus de place que le métal sain, ça créée une traction dans la canule, qui se fend



ça peut aussi se produire sur le raccord inférieur du vase, lui aussi chemisé

pas de solution à part remplacer le vase

comme c'est un maladie de la vieillesse, je déconseille d'acheter un vase d'occasion : l'embout sera peut être fendu ou pas loin de l'être 
dans ce cas il faut au moins inspecter les embouts pour déceler les amorces de fissures

J'ai eu le cas avec les deux vases que j'avais ...
Un référence existe chez meyle mais le diamètre de durite de retour est un peu plus petit ...

[vadelacaisse]

perso, trouvé du Hella : diam conforme

si vous n'avez pas de durite coudée sous le coude (j'avais ), il vaut mieux remplacer aussi la petite durite qui vient du calorstat (skandix pour ceux qui aiment les fdp ou Volvo - ce sont pas des ogres)
le caoutchouc devint ramollo comme un chamalow et le serragee du collier ne fait guère d'effet

[vadelacaisse]

Retro chauffant HS
 
Trois causes principales

1. Oxydation / jeu des cosses males - femelles
   
2. Oxydation / jeu entre piste et cosse male au dos du rétro
   
3. Claquage de la piste chauffante
   

 
Si la résistance du rétro n'est pas infinie, c'est assez facile d'éliminer le 1, le plus délicat étant de désoxyder l'intérieur des cosses femelles. Resserrer un peu les cosses et mettre de la graisse contact
 
Sinon, il reste à envisager 2 ou 3. On ne peut tenter de corriger la 2 (ça ne marche pas à tous les coups)
Dégager les cosses en coupant le plastique (fraise sur Dremel).
La piste est rivée sur la cosse : nettoyer l'oxydation visible, décaper puis souder à l'étain. Si la résistance revient vers une quinzaine d'ohms, c'est bon !
Pour éviter d'arracher la cosse et la protéger, noyer celle-ci dans de l'époxy.


  003.jpg (Taille : 91.27 Ko / Téléchargements : 5)

[vadelacaisse]

Protection des connexions électriques

C'est un sujet qui revient souvent
En neuf, les connecteurs femelles sont graissés
ça fait un moment que je cherche mais c'est ballot : cette graisse de protection est de la graisse silicone en tube(celle des plombiers)

je viens de tester : pas de différence à l'ohmmètre avec ou sans graisse dedans

donc, pour éviter les ennuis, les petits soucis :

1. nettoyer les prises (male et femelle) avec un nettoyant en bombe (non acide)
   
2. laisser agri un peu - frotter au besoin
   
3. sécher à fond (air comprimé, c'est mieux)
   
4. remplir chaque trou de cosse femelle avec la graisse : mettre la canule dessus et bourrer dedans
   
5. en mettre aussi au fond,, tout autour, là où il y le joint qu'il ne faut pas perdre
   
6. emboiter doucement la prise : si ça déborde, c'est bon !
   

comme ça, l'air ou l'eau ne rentreront plus
comme la graisse silicone est stable à la température du moteur (jusqu'à 150° de mémoire), elle ne coulera pas

ne pas utiliser du silicone en bombe : ça ne remplirait pas

[vadelacaisse]

Deux AB à l'arrière d'une 855

Evoqué plus haut dans ce tuto - c'est la suite

Sur les 855, les portes ampoules inférieurs sont différents (G : 3512418 et D : 3512419) et le câblage du D est incomplet


  DSCN0786.JPG (Taille : 116.6 Ko / Téléchargements : 15)

il y a deux solutions, résumées sur la photo :

1. Récupérer un porte ampoule gauche et le monter à droite – il faut couper à ras le détrompeur (pince)
   
2. Souder un shunt sur le porte ampoule droit standard car la liaison 3 n'existe pas (le fil jaune) - un fil de 1.5 mm2 soudé proprement)
   

  DSCN0790.JPG (Taille : 262.71 Ko / Téléchargements : 11)

[vadelacaisse]

Mesurer l'épaisseur des disques

Y'a bien sûr un pied à coulisse adapté chez Facom (ou ailleurs)
Sans ça, les balèvres du disques obligent à mettre des cales : accès pas très facile et il faut plein de doigts

si votre pied à coulisse n'est pas un modèle de concours ni un trésor familial, deux coups de lime et c'est réglé


  009.jpg (Taille : 129.19 Ko / Téléchargements : 19)

le pied à coulisse reste fonctionnel pour les autres usages

[vadelacaisse]

Démonter une casquette (planche de bord) avec airbag

Commencer par débrancher la batterie. Pour sortir la boite à gants, il faut démonter en même temps le crochet.

Les trois vis sous la retombée du bord de la casquette sont remplacées par 4 vis M6 pour tenir l'airbag
De dessus, on voit leur emplacement


  dess.jpg (Taille : 28.62 Ko / Téléchargements : 19)

Il faut ensuite soulever le bord de la casquette, au dessus de la boîte à gants : l'effort est plus important à cause de la masse de l'airbag. .
Dès que la prise de l'airbag apparait, l'enlever en faisant levier avec un petit tournevis. Ensuite on tire vers soi, comme d'habitude

[vadelacaisse]

Pédale de frein molle

En complément d'un sujet récent : je viens d'avoir le même symptôme

Dans ce cas, Volvo donne trois pistes :

• air dans le circuit
  
• disque voilés
  
• défaut hydraulique
  

Ici, je m'intéresse qu'aux deux premiers cas : comment les départager ?
Appuyer sur la pédale et noter son enfoncement
Appuyer une deuxième fois, avec la même force : comparer l'enfoncement

Si l'enfoncement est le même : air probable. Purger !

Si le deuxième enfoncement est plus faible (normal) : disques voilés / mal montés
Test de confirmation : faire avancer la caisse de 2-3m, sans freiner au pied (frein à main seulement)
Appuyer de nouveau sur la pédale : si l'enfoncement est de nouveau trop grand, c'est bien ça

L'explication en bonus (je viens de comprendre )

Un disque voilé à une largeur apparente égale à son épaisseur E augmentée du voile v. Au repos, les plaquettes sont donc écartées de E+v. Au freinage, leur écartement redevient E. Mais avant, il a fallu rattraper la distance v et cela représente un volume de liquide supplémentaire dans le cylindre.
C'est pour cela qu'avec des disques voilés, la course est plus longue = temps de freinage allongé.
En fin de compte, le disque voilé n'est pas seulement énervant (vibrations) : il est dangereux

Un disque neuf monté sur un moyeu sale ou rouillé semblera voilé : nettoyer le surface d'appui avant montage

La sensation n'est pas non plus la même :
air dans la circuit = pédale molle dès le début, comme si on appuyait sur un ballon, un ressort
disque voilé : course longue, d'abord sans effort notable puis effort rapide, normal, en fin de course

[vadelacaisse]

Mise en pression du circuit de refroidissement

Comme évoqué, il est assez facile de le faire en insérant un mano et un raccord de gonflage sur la petite conduite de qui relie le calorstat au vase (il faut surtout deux petits raccords annelés en T - ou faits avec des raccords cuivre de plomberie)

J'ai fini par faire un montage un peu plus pro avec un vieux bouchon de vase
- façonner une rondelle acier ou laiton qui rentre juste dans le filetage du bouchon
- percer au centre et souder (étain ou brasure) un raccord métallique annelé (ou un petit tube cuivre)
- percer le bouchon
Le joint d'origine peut resservir ou en découper un


  560.jpg (Taille : 70.46 Ko / Téléchargements : 17)

L'encombrant mais bon mano SNCF a resservi - une pompe à vélo suffit à la mise en pression (1.3 bars)
Après y'a plus qu'a inspecter partout mais il faut constamment remettre en pression
Si équipé d'un compresseur, régler la sortie à cette pression : la cuve donnera une longue durée d'inspection

[vadelacaisse]

Changement du radiateur
 
Complément à la revue Haynes car ça ne se passe pas toujours comme prévu
 
Problème : grippage des deux boulons de supportage vertical
La vis est prise du bas vers le haut dans une douille soudée au châssis : l'extrémité supérieure de la vis rouille
Au desserrage, la soudure des douilles a lâché après quelques tours = indévissable (même problème que pour les douilles des vis de fixation des sièges)

Solution : découpe avec un outil multifonctions "à pas cher" mais efficace
Phase 1 : découpe des ailes supports en plastique (lame bois)
 
 
  568.jpg (Taille : 122.06 Ko / Téléchargements : 18)
 
Phase 2, après extraction du radiateur : découpe des vis (lame HSS)
 
 
  570.jpg (Taille : 127.13 Ko / Téléchargements : 11)
 
Phase 3 : nouvelles fixation
 
De haut en bas :


  580.jpg (Taille : 118.5 Ko / Téléchargements : 15)

• Un vis Volvo avec sa rondelle large
  
• Un manchon caoutchouc pour éviter le contact avec le châssis (trou diam 11 env.)
  
• "Passe-câble " caoutchouc avec fourrure acier, remonté avec délicatesse
  
• Rondelle large de la vis d'origine (récupérée)
  
• Ecrou
  

La vis est ici à l'envers : le bout sera en bas, pour moins rouiller
Frein filet sur la vis puis, après serrage, graisse marine sur le bout de la vis
 
Avec un condenseur accolé, coller une bande de mouse adhésive en rive (non fournie) : ici, néoprène ép. 10 mm
Penser aussi à récupérer les clips (les dérouiller) ou neufs (deux modèles - pas fournis)
La remontage sera plus facile avec le support de batterie déposé

Et naturellement c'est toujours l'occasion de corriger des bricoles : du temps, des impondérables = la journée

[vadelacaisse]

Ecrous de roue antivol


  560.jpg (Taille : 113.22 Ko / Téléchargements : 13)

Ils les vendent ceux-là ?

Episode 1 :
mon fils a pété un de ces écrous en voulant changer une roue
Il a réussi à le démonter quand même

Episode 2 :
me vl'a parti à virer les autres... le dernier ne veut rien savoir
même en faisant levier pour pousser la clé contre l'écrou, la douille fait mine de ressortir...

solutions pêle-mêle :

• mater la tête de l'écrou avec une chasse (un manchon en caoutchouc la garde dessus)
  
• mater l'intérieur de la clé
  
• nettoyer la gorge de l'écrou
  
• clé à choc en poussant fort dessus
  

c'est venu !

j'ai vu qu'il existe des douilles hélicoïdales pour démonter les écrous abimés ou antivol (avec une clé à choc) : en cas de pb, allez voir un pro du pneu !

pendant des années j'ai serré les écrous à 3 mkg
personne ne m'a jamais ramené une roue que j'aurais perdue
je suis passé y'a deux ans à 7 mkg (revue EA je crois)

ma fois c'est encore trop : un écrou normal ne voulait rien savoir

nouvelles dispositions :

• graisse graphitée dans le taraudage du moyeu et sur la moitié avant des vis
  
• serrage à 4.5 mkg
  
  

[MattB]

Pour les roues c'est graisse et serrage à 110 N.m (environ 11m.kg), jamais eu de soucis avec ça. À l'inverse il m'arrive quasiment à chaque fois que je récupère une voiture d'un pro que la roue soit impossible à desserrer avec du matos "d'urgence" (parfait le jour où on est à plat...).

Tu n'as jamais eu de soucis mais 3kg ou même 4,5 me semblent extrêmement peu comparé aux 10 à 12kg recommandés pour toutes les voitures que j'ai pu voir.