850 - la face cachée : minis tutos et infos au fil de l'eau

[vadelacaisse]

Une pince à escargots pour la jauge de BVA

Sur un turbo dernier jus, le conduit d'air passe au dessus de la jauge : on ne peut pas attraper l'anneau
un bout de ficelle le permet mais pour la remettre il faut encore passer la main par le coté pour appuyer dessus

solution trouvée (y'en a d'autres !) : une rallonge en inox brunie à l'huile (pas trop bien )
elle se prend sur l'anneau, sans modifier la jauge

le fil de 3mm est soudé à l'intérieur des plaquettes en tôle de 3 façonnées pour s'adapter dans l'anneau

   

anneau sur un rond de 20 à 25 mm - hauteur maxi par rapport au tube de jauge : 20 cm, visserie Volvo

   

pour amener l'anneau à l'endroit souhaité, j'ai :
- cintré légèrement la rallonge inox avec une tige rentrée dedans
- modifié un peu la courbure du tube de jauge

[vadelacaisse]

outil pour démonter les prises sous le volant (modèle à articulation)


  850 - démontage prises sous volant.pdf (Taille : 134.1 Ko / Téléchargements : 12)

et tant qu'on y est, qq outils qui donneront peut être des idées, pour dépanner (certains mentionnés dans des tutos)

jeu de bagues pour changer le SB haut en place
du bois marche aussi bien !

   

clé à tube coupée pour démonter la pompe de direction, le support de galet à coté...
crochet pour extraire les grilles de ventilation du tdb

   

deux douilles pour les têtes d'amortisseurs arrière (pas nivomat)
grosse : douille soudée sur un tube épais, petite : tube épais broché à chaud sur une tête d'amortisseur

   

clé pour écrou de pompe à essence et fourchette à raccords vissée dessus

   

[vadelacaisse]

Volvo ne peint pas trop en fin de compte

A l'occasion du tirant, caisse que je vois : le bord interne de l'aile est même pas peint !

   

Et ça rouille pas en plus : top !
Sérieux quand même le traitement des tôles : la peinture est surtout décorative en fin de compte et aussi anti gravillons, abrasion...

Le seul point de corrosion que j'ai trouvé c'est à l'intérieur des ailes avant, à 50 cm env. à l'arrière des clignos
Inspecter à l'occasion du démontage d'un pare boue - on peut aussi passer une brosse par le trou du cligno puis envoyer du Rustol en bombe sur la zone

ça évitera la rouille perforante mais ce que j'ai vu était léger comme corrosion : y'a de la marge !

[alexisb]

J'ai eu 3 850 et je viens d'en acheter une pour mon père de 400.000... Jamais vu de rouille !

[vadelacaisse]

Galets de la courroie accessoires

Y'a deux types de tendeurs

   

celui de gauche peut se bloquer avec une goupille
celui de droite, non mais il se relève avec un carré de 8 mm
le galet fait 76 mm - il y a deux modèles
en plastique, non démontable : il ne va que sur le tendeur de droite
en acier (deux flasques rivetées) : il va sur les deux modèles de tendeur

le galet acier peut se rénover en mettant un roulement neuf (6203 LHA), en mettant trois rivets acier neufs (des gros clous peuvent faire l'affaire) - sujet déjà traité ici
l'important est "6203" qui définit pour tout fabricant les diam int, ext et l'ép
après il faut évidemment une étanchéité eau et poussière double face (codes variables je crois - ici LHA)

dernier point capital : l'indice de vitesse - choisir une vitesse de 8000 à 10000 t/min - pas moins !
choisir un roulement de caisse sans cette indication est dangereux
(il y a aussi l'indice de charge mais non significatif ici)

un galet en bon état doit présenter une résistance au roulement : lancé d'un doigt, on sent une résistance et il fait un à deux tours avant de s'arrêter
s'il tourne plus longtemps et/ou fait un bruit de "bille" - là il est cuit
la résistance au roulement est un bon test car, sans démontage, il est difficile d'entendre le bruit des billes
si de la graisse a fuit des caches, pas bon signe : en sursis !

penser à vérifier aussi le galet enrouleur diam 88 (plus bas) dont le boulon est protégé par un chapeau chinois clipsé
là, uniquement en plastique mais attention aux cotes ép 24 ou 26 mm avec hauteur max 26 ou 29 mm (la hauteur max se mesure en posant le galet sur une surface plane)

[vadelacaisse]

Deux feux AB arrière

toutes les 850 n'ont pas un feu AB à l'arrière droit

sur 854 c'est simple : il suffit de couper la barrette plastique qui obstrue le passage de l'ampoule sur le bloc (bien à ras, avec une lime pour finir) - ça marche car le support d'ampoule est complet

sur 855, pas pareil : le support d'ampoule ARD est incomplet
soit il faut monter un support ARG récupéré, soit on doit pouvoir bricoler un support d'ampoule dans l'existant (pas essayé)

[MattB]

J'ai fait exactement ça sur ma V70 la semaine dernière Je ne sais pas sur les 855, mais sur V70 il faut juste modifier un peu le support d'ampoule car il a un ergot qui sers à ne pas le mettre de l'autre côté.

Sinon sur ma 855 et ma première V70 j'avais juste soudé un bout de câble là où il manque un morceau de piste en métal par rapport au support avec anti-brouillard.

[vadelacaisse]

Bloquer le hayon d'une 855 pour changer les vérins à gaz

Prendre le hayon sur la tête est à éviter, même avec un kaxe
En aparté :

• deux types de vérins selon qu'il y a un becquet ou pas
  
• toujours les changer par paire (stabilus c'est le mieux : origine)
  
• les vérins sont moins nerveux en hiver qu'en été
  

Ceci étant, la question du jour est "comment placer un étai pour tenir le hayon ouvert"

1. le mettre verticalement entre le bord du hayon et le sol ?
   
2. le mettre en biais, entre le bas de la vitre et le bord du coffre, au dessus du parechoc ?
   
3. le mettre verticalement entre le bord du hayon et le sol et mettre l'arrière de la caisse sur cales ?
   

Ceux qui ont répondu 1 ont faux
c'est de la géométrie :
une fois l'étai mis en place, on doit rentrer dans le coffre
la caisse descend et comme l'arrière du hayon est bloqué, cela augmente son angle d'ouverture
ça va tirer sur l'attache des charnières, voire, selon le "gabarit" du meccano, déformer qqchose 

la solution 3 corrige cela, mais c'est plus long

la solution 2 demande un peu de soin
prendre un tasseau assez raide et le couper un poil trop long
protéger le bout coté tasseau pour ne pas rayer la vitre, abimer l'habillage
le placer contre la vitre puis engager le bas dans l'angle bas du coffre et le serrer au marteau, sans excès
ce tasseau doit être "presque droit" une fois bloqué : ainsi il ne ripera pas

[vadelacaisse]

to read or not to read ?

on ne devrait pas pouvoir acheter une 850 sans avoir déjà la revue technique 'l'Expert automobile" (EA) ou le "Haynes"
ça se trouve encore
ça permet de mieux connaitre sa caisse à l'avance et d'éviter pas mal des soucis
on a les réponses à la plupart de ses questions

et pour compléter, les zones d'ombre, y'a les tutos puis les questions ici

bon, c'est entendu, ce n'est qu'un avis !

[vadelacaisse]

"Fuites au niveau de la BVA"

Normalement, ça craint un peu, une mention comme ça, vue tardivement  dans les papiers d'une caisse !

Pas forcément : la pince à escargots (voir plus haut dans ce sujet) a montré son efficacité

L'explication est simple : la jauge n'étant jamais enfoncée à fond (car pas trop accessible), il n'y avait pas étanchéité avec le joint.
En cours de fonctionnement, l'huile refoulait par la jauge... C'est d'ailleurs dit dans la doc que ça peut recracher si on en met trop
Du coup, le proprio en remettait encore plus pour compenser et ça "fuyait" d'autant plus...
Il devait faire le niveau au "ras du goulot" tous les 20 km j'imagine 

ça devait ressembler à la course des garçons de café...

Depuis que la jauge est bien enfoncée, plus de "fuite" of course !

L'avantage, c'est que l'huile est comme neuve du fait ce renouvellement peu orthodoxe
Je conseille pas la méthode pour vidanger la BVA - c'est pas écolo du tout de rouler "sans la jauge"

moralité :
y' a pas toujours de panne et elle est parfois ailleurs - sous notre nez
ne pas se précipiter à changer une pièce sans être certain que la cause est là

[vadelacaisse]

Nattes chauffantes des sièges

Une vue par transparence avec un trou au niveau d'une rupture du fil (pliages répétés ou blessure = cassures de quelques torons = réduction de la section restante = chauffage anormal = brûlure des torons qui restent...)

   

Ici on voit le fil cramé. Pas fait jusque là, mais le plus simple est de séparer les deux tissus enrobant la mousse et le serpentin
c'est un fil résistif_ ne pas le remplacer par du cuivre ni le raccourcir (juste assez pour souder = 1-2 cm maxi)

   

Reste plus qu'à ressouder correctement (faire des essais au besoin) ou une brasure argent
Après on remet de quoi retrouver la protection d'origine en pensant que la soudure plus raide va fragiliser le fil : il faut donc une protection mécanique un peu plus raide que la mousse d'origine (cuir, tissu assez épais...)
et on recolle le sandwich avec de la néoprène

[vadelacaisse]

Tester les prises

Ras le bol de :

• chercher des petits clous pour mettre dans les prises femelles et y accrocher les pinces croco
  
• batailler pour attraper les broches des prises mâles avec des gripfils
  

Deux solutions :

deux fils inox de 12/10ème, meulés en pointe, avec une boucle commode à l'arrière et un isolant au milieu pour éviter des étincelles

une prise femelle sacrifiée : les deux crochets ont été coupés et le détrompeur arasé : cette prise rentre maintenant dans les prises blanches, grises et noires

   

[alexisb]

Pour la réparation des sièges chauffant, c'est pas trop délicat de dé housser ?

[vadelacaisse]

Divers : sièges

En démontant un siège, toujours vérifier que les fils qui vont au klixon ne sont pas coupés ou pas loin de l'être : ça évite de redémonter

   

en élec, mieux vaut démonter le moteur arrière

cette réparation "inévitable" a été traitée dans les tutos sièges

une manchon thermo prenant l'arrière de la cosse réduit le risque d'un nouvelle rupture au même endroit

une variante ici : les fils ont été soudés après torsade et passés sous le bord du skaï : la flexion ne se fait plus au niveau du point faible, près des cosses

   

le démontage de ce cache avant est moins intuitif que l'autre modèle : il faut lever le coin intérieur indiqué et le tirer vers l'avant

   

j'ai eu l'occasion d'opérer les moteurs de siège : super costaud : pas un axe ne tourne directement dans l'alu !
c'est coton a démonter et pire à remonter j'imagine, avec les fins de courses....
doit y avoir un mode calage des moteurs, comme pour les moteurs de volet de ventilation...

sauf erreur, le seul point faible est bien le flexible du moteur de dossier
la perte des mémoires, c'est pas un panne, c'est de la vieillesse, si c'est bien le condo qui est en cause
et le poids des sièges et indigne : c'est la rançon de la solidité
rien à voir avec un siège de Peugeot (au hasard)

[vadelacaisse]

Vérifier, nettoyer la connectique 

J'ai récupéré un code 232 sur A2 - qui ne m'inspirait guère d'autant plus qu'il est parti puis revenu

vu que mon vida ne marche toujours pas, j'ai feuilleté un manuel de motronic 4.4 - qui ne remplace d'ailleurs pas un mécano !
j'ai pas changé la lambda  au pif 
quelques déductions m'ont fait penser au débitmètre défectueux
un test (pas très clair d'ailleurs) consistait à vérifier une tension entre 1 et 2 V
avec une tension aussi faible j'ai pensé d'abord à un mauvais contact - d'autant plus que j'avais démonté la prise

un coup de nettoyant contact - non acide - et le code que j'avais effacé n'est pas revenu

le conseil du titre, qu'on voit souvent dans les réponses, est donc à suivre !
et ce d'autant plus que les tensions ne sont donc pas toutes de 12V et les ampérages parfois très faibles - évident avec une résistance de qq centaines d'ohms) : le moindre connecteur sale ou oxydé bloque le signal

ne pas changer un composant sans avoir vérifier sa connectique

[vadelacaisse]

Difficulté d'ouverture du capot

Le décalage d'ouverture des deux verrous a été traité (tuto) : cela correspond à deux "clangs" distincts
Le verrou coté passager est en retard jusqu'au jour où il ne s'ouvre plus...

S'il n'y a qu'un seul "clang" et que le capot s'ouvre mal, cela peut venir du désaxement d'un des verrous

Le crochet du capot doit tomber à l'axe de l'encoche du verrou. Décalé d'un coté ou l'autre, il frotte dans l'encoche et le capot de ne lève pas assez

Facile à voir en fermant presque le capot et facile à corriger en décalant le verrou (deux vis accessibles sur l'avant - clé de 10)
Graisser les verrous ne fera pas de mal

[vadelacaisse]

Incidence des combinaisons jantes-pneus

avec des jantes de 18', j'ai dû convaincre le contrôleur du CT que ça pouvait passer

j'avais fait ce tableau dans ce but

   

on voit que la combinaison 225/35R18 a un écart un peu supérieur à 225/40R17 mais moins important en valeur absolue que 225/30R18

quand on bricole dans ce domaine, gaffe à la justesse du compteur !
avec les autres, un 95 compteur ne déclenche pas le flash d'un radar mais avec cette combinaison, la marge est plus faible...

[vadelacaisse]

Localiser une fuite de courant

Déjà expliqué - voilà en image
La recherche d'un fuite de courant s'impose quand la batterie se vide sans explication

La solution est d'utiliser un ampèremètre, sur le plus gros calibre (10 A ici) intercalé entre le + de la batterie et la cosse + débranchée
Ne pas commencer sur un calibre inférieur au risque de griller le multimètre ou son fusible

   

Là on a une fuite de 0.7A : c'est trop ! - la batterie est vite inutilisable pour démarrer (elle perd env. 15Ah par jour)

L'étape suivante est d'identifier le circuit fautif

Il suffit d'enlever puis remettre les fusibles un à un : dès que le multimètre indique 0 (ou 0.1, 0.2), le fusible enlevé indique le circuit défectueux

Après, ça peut être évident ou plus laborieux quand il faut débrancher les équipements un à un pour voir à nouveau l'ampèremètre revenir à zéro (le fusible étant en place !)

La consommation normale est de l'ordre de 0.1 à 0.2 A - soit 1 à 2 W - selon les équipements installés ( alarme...)

 

[Aymz]

En tous cas, félicitations pour les "mini" tutos... beau boulot. 
J'adore aussi restaurer les vieilles briques...je procède sur ma 240 peu à peu...j'adore...

[vadelacaisse]

Purgeur de freins

sans réservoir sous pression, ont peut utiliser le tube plongeur de base te faire ça à deux
j'ai depuis des années un kit foireux muni d'un clapet de pied qui n'a jamais marché

j'ai fini par trouver de quoi faire uen soupape qui fonctionne : elle s'ouvre sous une faible pression et se ferme à l'aspiration
le plus dur et de trouver les pièces adéquates pour la bille (cône caoutchouc ici) et surtout un ressort assez souple pour lever peine plus que la masse de la bille
la pièce blanche laisser passer le liquide en son centre et un tube acier épais leste le tout pour le maintenir au fond du bocal

démonté
   

 assemblé, avec une jonction et un lest mieux adaptés
   

ceci étant, il me semble que les 850 ont un défaut que je n'ai pas vu mentionné : le grippage des étriers arrière
ça arrive vers les vingt ans, c'est entendu et ce n'est pas bien méchant mais Volvo ce n'est plus ce que c'était  
ces temps-ci, j'y suis abonné

au moment d'un achat, on peut comparer la température des disques AV/AR ou G/D en plaquant la paume quelques secondes entre deux bâtons de la jante
parfois, ça fait un boucan d'enfer

[vadelacaisse]

Outils...

je connais peu de choses à démonter plus pénible que ces p... de colliers - surtout celui à coté du bocal de frein
difficile de passer un multiprise et les doigts
et j'aime pas les serflex, en plus
enfin trouvé l'emploi de cette pince - j'ai osé m'en servir  : commode !
achetée ds une grande surface std - coup de bol à pas cher et de bonne facture (c'est vraiment de l'acier)

   

retrouvé ce boulon qui m'a servi à sauver un filetage de 7*100 dans l'alu du haut moteur
les rainures peuvent être taillées un peu plus large mais surtout en respectant les angles d'attaque d'un taraud pris comme modèle - ici elles sont un peu étroites (le dégagement est insuffisant)

   

on ne répare jamais un filetage abimé en rentrant une vis dedans   : on le bousille davantage
par exemple, avant de remonter la vis d'un tirant de portière, il est conseillé de re fileter la vis et de re tarauder l'attache (8*125) car les filetages sont souvent abimés vu que le vissage est mal aisé
[i]sans cette précaution, si on y va de travers, on peut flinguer l'ensemble...[/i]

en cas de besoin, un tel taraud de fortune peut servir sur de l'acier si on l'a cémenté avant
je l'ai jamais fait mais ont peut aussi fabriquer une filière dans un carré de tôle épaisse, taraudé au centre puis percé, toujours en se servant d'un modèle - la cémentation fait aussi la différence
pour certains filetages antiques, ça peut aider (ex le 7*100 de Volvo ou le 9*100 de citron)

[Olive 244 T]

Je croyais les colliers auto-serrants à ressort typiques des excentricités Citroën !

Le descriptif, c'est tout à fait ça !

Cette pince évite les escapades fulgurantes du collier à ressort dans les recoins sombres de la baie-moteur, voire en se détendant un coup dans l'ongle tendre de ton pououououce (gniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!) !

Malgré un côté caractériel sans l'outil ad'hoc, ces colliers auto-serrants appliquent un couple uniforme sur la durit bien étanche sans être abusivement serrée, pouvant être blessée et sujette à rupture...

Voilà leur intérêt.

"Cémenter", caisse, Vadelacaisse ?

[vadelacaisse]

un extrait du tome 2 de "Tout avec rien" de Roger Crespin (collection Système D - années 70)

   

y'a des années on pouvait trouver du ferrocyanure de potassium au kg chez les bons droguistes mais de nos jours nada : les vapeurs sont mortelles...

et un autre extrait qui explique plus en détail ce que j'ai mentionné (et seulement ébauché)

   

j'ai trouvé ça en brocante (3 tomes format A5 - couvertures orange, verte puis grise) : une mine d'ingéniosité - sacré bonhomme aux multiples compétences (optique, électronique, métallurgie...)

[vadelacaisse]

Mesure pression d'essence

La pression est régulée pour que le débit des injecteurs soit à peu près constant : l'ECU adapte le temps d'injection en partant du principe que la pression est conforme
l'ECU ne mesure pas la pression d'essence

pression trop faible = pompe usée ou filtre colmaté
dans ce cas, l'ECU va signaler un mélange trop pauvre (pas assez d'essence) et allonger le temps d'injection dans la mesure des ses possibilités

pression trop forte = régulateur mort
dans ce cas, l'ECU va signaler un mélange trop riche et tenter de réduire le temps d'injection, dans la plage prévue

montage de fortune d'un mano pour le bout de rampe - le mano est faux mais il est facile de l'étalonner dans la zone de mesure avec un autre reconnu bon
   
Volvo dispose d'un dispositif plus sophistiqué pour faire ça (pas pu voir sur vida sans image)

quand l'ECU ne peut plus réguler dans la plage assignée, cela donne un code erreur
une fuite d'air entre débitmètre et papillon produit un effet inverse

l'ECU ne sait pas non plus si un injecteur fuit : elle va seulement relever une trop grande quantité d'essence (moyenne des injecteurs)

si il y a des erreurs ci-dessus - merci de le signaler

[kruener1]

Intéressant! Faut s'investir pour l'histoire d'affuter les outils, vis auto-taraudeuse ... avec des limes de précision, en diamant peut-etre. Rien qu'un foret à affuter à la meule c'est pas donné au premier mécano du coin, faut un peu connaitre les angles de coupe.
En usinage je me souviens qu'on se disputaient pour la distance de retrait du foret lors de trous profonds pour refroidir et permettre au copeau de se briser et sortir. Certains le sortent jusqu'à la surface de la pièce...