Tuto Réparation Bloc ABS V70-I

[froggie101010]

Bonjour à tous,
Après avoir compris que le boîtier électronique ABS peut se démonter de sur le bloc hydraulique sans dépose de ce dernier, et qu'on peut même rouler sans lui (alors le compteur de vitesse et le kilométrique ne marchent plus), je me suis lancé dans la réparation.
Le symptôme de la panne était l'allumage intermittent du voyant jaune surtout l'été.
Les codes d'erreur donnent un capteur de roue.
   
En réalité (dixit internet) c'est dû aux soudures au niveau du connecteur sur la plaque électronique.

Localiser le bloc ABS sous la boîte à fusibles.
Il faut enlever l'ensemble filtre à air et mass-air-flow en le déconnectant de la durite qui va au turbo (  enfoncer un chiffon dans celle-ci pour éviter qu'il y entre quoi que ce soit )
Pour déposer le bac inférieur du filtre, il faut tirer fort vers en haut pour déclipser la partie gauche (vers moteur) puis tirer vers le moteur pour sortir le téton dans l'aile, enfin dégager la durite qui prend l'air au-dessus du radiateur.
   
Débrancher le faisceau de l'ABS:  soulever la droite du capuchon du connecteur qui pivote vers la gauche en provoquant l'extraction du connecteur.
Débrancher le connecteur de la pompe ABS ( 2 broches )
   
Dévisser les 4 boulons qui fixent le boîtier électronique, il faut une clef torx femelle E5 ou à défaut une douille hexagonale de 4 ( ces boulons n'étaient pas serrés très fort sur le mien )
   
Le bloc sort vers en bas en se dégageant des tubes des électrovannes qui dépassent du bloc hydraulique.
   

A suivre

[MattB]

Tu pourra enlever toutes la partie "tdi -D5252t" de ton tuto, c'est valable pour toutes les série 70 (S70, V70, XC70, C70) et les 850, essence ou diesel

[froggie101010]

   
Voilà l'engin.

Maintenant vient l'opération la plus délicate: l'ouverture du module.

D'abord extraire les rondelles-freins peu à peu en essayant de pas les casser.

   

Mais ensuite il faut vaincre toute la ceinture de joint silicone.
Moi j'ai cassé toute l'épaisseur extérieure de plastique noir sur tout le pourtour.
   

Ensuite gratter le joint silicone collé.
   
Mais ce n'est pas suffisant car il reste du joint inaccessible derrière les puits des 4 boulons.
Après avoir éliminé complètement la ceinture siliconée, il faudra forcer un peu pour arriver à séparer les deux parties.
   
Le démontage est terminé.
La suite des opérations se situe dans le coin inférieur droit, près du connecteur.

à suivre...

[froggie101010]

Il va falloir repasser au fer toutes les soudures à l'étain des broches du connecteur.

Ôter délicatement le gel protecteur sur l'ensemble des soudures concernées, en essayant de ne pas griffer le vernis sur les pistes cuivrées.
   

Repasser au fer à souder toutes les soudures du connecteur, avec de l'étain fin et de bonne qualité.
   

On peut refaire la protection tropicale avec le pistolet à colle ( pas avec du silicone )

vadelacaisse dit:
"" la protection du circuit et des soudures peut se faire avec du vernis en bombe (pour métaux ou pas) - le contact est meilleur qu'avec de la colle à chaud

il ne faut pas employer du silicone acétique (le plus courant - il sent le vinaigre) sur du métal (ou à proximité) : l'acide dégagé l'attaque... par ex, le cuivre se couvre de vert de gris et les contacts deviennent mauvais
l'attaque peut même cheminer à l'intérieur de l'isolant des fils , dans un relai

il existe du silicone neutre - donc sans acide - c'est mieux - mais je sais pas ce qu'il vaut à la chaleur, aux huiles
perso je préfère du mastic PU, sans acide (ex Sikaflex 11 fc) ""

   
   

C'est réparé!
Il ne reste plus qu'à tout refermer et remettre en place.

D'abord bien gratter le reste du joint silicone, en particulier derrière les puits des boulons.
   

à suivre ....

[froggie101010]

Replacer le couvercle du module en vérifiant qu'il ne reste pas du vieux joint silicone qui entraverait la fermeture.
Puis sceller soigneusement toute la périphérie.
   

Tant que le nouveau joint est encore mou, replacer les rondelles-freins en les poussant avec une douille, ce qui comprimera un peu le joint neuf.
   

Puis mettre un peu de silicone sur les rondelles-joints, si on n'a pas pu en mettre derrière les puits des boulons.

Quand le joint est durci (le tenir au chaud si besoin) on peut procéder au remontage  du module à sa place.
Ne pas oublier de rebrancher les connecteurs, ceux du MAF, et vérifier tous les petits tubes de pression dans les environs.

Et voilà, on peut enlever le timbre-poste qui occultait le voyant jaune !

[froggie101010]

Tu pourra enlever toutes la partie "tdi -D5252t" de ton tuto, c'est valable pour toutes les série 70 (S70, V70, XC70, C70) et les 850, essence ou diesel

fait !

[vadelacaisse]

un peu tard...

la protection du circuit et des soudures peut se faire avec du vernis en bombe (pour métaux ou pas) - le contact est meilleur qu'avec de la colle à chaud

il ne faut pas employer du silicone acétique (le plus courant - il sent le vinaigre) sur du métal (ou à proximité) : l'acide dégagé l'attaque... par ex, le cuivre se couvre de vert de gris et les contacts deviennent mauvais
l'attaque peut même cheminer à l'intérieur de l'isolant des fils , dans un relai

il existe du silicone neutre - donc sans acide - c'est mieux - mais je sais pas ce qu'il vaut à la chaleur, aux huiles
perso je préfère du mastic PU, sans acide (ex Sikaflex 11 fc)

dans ton cas, si tu as bien refait la protection, les vapeurs acides ne devraient pas faire de mal...

[vadelacaisse]

et je rebondis sur ton tuto
j'ai le même module abs que toi mais il a été changé récemment par le proprio d'avant

j'ai pourtant le code 232 - signal de vitesse anormal

puisque ce n'est pas ce module, où donc peut se situer le problème ? ?
merci de votre aide !

[froggie101010]

la protection du circuit et des soudures peut se faire avec du vernis en bombe (pour métaux ou pas) - le contact est meilleur qu'avec de la colle à chaud

il ne faut pas employer du silicone acétique (le plus courant - il sent le vinaigre) sur du métal (ou à proximité) : l'acide dégagé l'attaque... par ex, le cuivre se couvre de vert de gris et les contacts deviennent mauvais
l'attaque peut même cheminer à l'intérieur de l'isolant des fils , dans un relai

il existe du silicone neutre - donc sans acide - c'est mieux - mais je sais pas ce qu'il vaut à la chaleur, aux huiles
perso je préfère du mastic PU, sans acide (ex Sikaflex 11 fc)

Merci de ces précisions judicieuses, j'ai intégré ta réponse dans le tuto

[vadelacaisse]

...suite

il n'est pas indispensable de gratter le vernis et c'est vrai que les pistes sont minces donc fragiles
la chaleur du fer le brulera et les résidus noirâtres seront chassés par le décapant contenu dans la soudure (âme décapante)
il faut utiliser une bonne soudure pour l'électronique - pas pour la plomberie !
sans expérience, le mieux est de s'entrainer à dessouder, ressouder sur une vieille carte électronique (la carte son de la télé à tonton )

sans vernis en bombe, un vernis au pinceau fera l'affaire - ou du rustol - bien laisser sécher par contre

avant de refermer le boitier, le mettre au sec pour éliminer l'humidité mais pas trop au chaud non plus

[Nikeair]

Hello, je vais attaquer mon bloc d’ici 1h ou 2, de mon côté j’en le change carrément, (850 essence) ma question est pour la purger , comment avez vous fait ?

[vadelacaisse]

pas de procédure différente d'un remplacement de liquide
travailler proprement
au final, vérifier l'enfoncement de la pédale

[REVOLT95]

Bonjour,
j'ai le même souci :
erreur sur capteur de roue AR avec voyant ABS et TRACS allumé.
J'ai trouvé 3 sujets dessus sur le forum avec le même diag : le boitier !
Je n'ose pas me lancer pour le faire moi-même
avez-vous des retours sur cette entreprise que mon garagiste m'a donné :
https://diag-engine.fr/

[REVOLT95]

Par acquis de conscience, j'ai quand même vérifié les capteurs de roues :
démontage, nettoyage et test au multimètre, ils sont OK
j'ai effacé l'erreur avec le Delphi, puis relancé un diag, plus d'erreur sur le capteur AR droit.
Mais le voyant s'est rallumé au bout de 5 km.
La prochaine étape est de réparer ou de changer le boitier.

[vadelacaisse]

réparer !
moins cher que neuf
un boitier d'occase aura le même pb tôt ou tard - peut-être "demain"

il faiu apprendre à réparer car les pièces d'occase s'amenuisent

[REVOLT95]

Je suis aussi partisan du réparer le plus possible, je compte faire la réparation au Fablab du coin, mieux équipé que moi en fer à soudé, vernis  etc
Je me demande encore si je fait le démontage / remontage du boitier moi-même ou par le garagiste.
J'ai cru voir qu'il fallait purger le circuit ?

[denis]

non pas besoin de purger

[REVOLT95]

Je compte m'attaquer au démontage du boitier

peut-on rouler sans le boitier, juste pour faire 10 km en ville ?

[vadelacaisse]

ça va faire des codes erreur partout : j’essaierai pas, mais en Afrique, ils le feraient
si tu risques, vérifies que le freinage est OK tout de même bien que l'ABS ne fasse qu’ouvrir des électrovannes

[REVOLT95]

Boitier de retour de chez Diag-engine, remontage, codes effacés, 400km effectués, problème résolu !

[vadelacaisse]

C'est bien de faire un retour !

As-tu roulé sans boitier ABS en fin de compte?

[REVOLT95]

En effet, les retours sont important afin de savoir si les infos sont fiables.
Non je n'ai pas roulé, j'ai demonté et remonté chez moi.
d'autres travaux sont en cours ...