28-10-2016, 09:09:40
voilà une solution (et même deux) aux "klangs" quand on ouvre la porte
elle n'aurait pas vu le jour ni été menée à terme sans le concours de Ronanbreizh qui a tronçonné un pilier pour que je puisse me rendre compte - c'est donc un tuto collectif !
comme c'est du taf, commencer par vérifier, graisser le tirant, en le démontant au besoin
si les klangs persistent, l'attache est probablement en cause
pour en être sûr, démonter la porte : le soufflet enlevé, les points de soudure avant de l'attache seront visibles (on voit quasiment rien sans ça) : si c'est dans le même état que sur le tuto, la cause est trouvée !
perso j'avais réussi à voir que l'attache bougeait de 1 ou 2 mm au moment d'un klang car la cassure était déjà bien avancée
mais au tout début de la rupture, y'a qu'un petit klang et le mouvement est très faible
on doit pouvoir sentir le déplacement au doigt ou avec une tige amplificatrice (un clé dans la vis Torx par ex)
si l'attache à l'air saine, la tester ainsi : mettre une pince étau à plat dans le creux du U et bien serrée sur l'écrou carré
puis secouer d'avant en arrière : l'attache ne doit pas bouger mais le châssis oui, par contre - sinon, faut secouer plus fort
la solution soudure me parait la mieux, telle que décrite - ça peut être du TIG ou du MIG, voire du fil avec flux à l'intérieur - mais l'électrode enrobée me parait inadaptée à l'épaisseur de la tôle externe (0.85 mm)
tout dépend de l'encombrement de la torche et de l'habilité du soudeur
en soudant soi-même, faire des essais tôle fine / tôle épaisse dans une configuration analogue : au dehors, en vertical, à 70 cm du sol, avec la présence de l'écrou carré, de la gêne de l'aile...
quand le geste et l'ampérage sont maitrisés, se lancer : un essai à l'aise, à plat serait un mauvais entrainement - s'il est nécessaire bien sûr
quelques phrases échangées avec un soudeur m'ont été bien utiles pour corriger mes premières erreurs en TIG
mais un soudeur peut être un artiste sans pour autant savoir (ou vouloir) expliquer
ce n'est pas donné à tout le monde de savoir transmettre son savoir : dans ce cas interroger, un autre soudeur !
sans poste à souder adapté et pas assez expérimenté, la solution est de faire toute la préparation comme indiqué, en calant un RDV avec un soudeur expérimenté (un copain ou un gars qui demandera un billet en donnant un coup de main)
il devra amener son poste en 220V certainement et en bon professionnel, saura souder les épaisseurs très différentes
par précaution, avant le grand jour, le faire venir et lui demander le détail de la préparation pour qu'il puisse bien souder (chanfreins...)
si tout lui va, il aura soudé ça en qq min !
une autre solution est de trouver un carrossier qui acceptera d'accueillir la caisse dans un coin chez lui, le temps de démonter et remonter après son coup de soudure - ou de lui demander de tout faire (en vérifiant sa soudure !)
quand le klang apparait, ne pas trop attendre : sur le tuto, on voit que la tôle fissure - ça peut empirer !
[attachment=7059]
[attachment=7060]
[attachment=7061]
elle n'aurait pas vu le jour ni été menée à terme sans le concours de Ronanbreizh qui a tronçonné un pilier pour que je puisse me rendre compte - c'est donc un tuto collectif !
comme c'est du taf, commencer par vérifier, graisser le tirant, en le démontant au besoin
si les klangs persistent, l'attache est probablement en cause
pour en être sûr, démonter la porte : le soufflet enlevé, les points de soudure avant de l'attache seront visibles (on voit quasiment rien sans ça) : si c'est dans le même état que sur le tuto, la cause est trouvée !
perso j'avais réussi à voir que l'attache bougeait de 1 ou 2 mm au moment d'un klang car la cassure était déjà bien avancée
mais au tout début de la rupture, y'a qu'un petit klang et le mouvement est très faible
on doit pouvoir sentir le déplacement au doigt ou avec une tige amplificatrice (un clé dans la vis Torx par ex)
si l'attache à l'air saine, la tester ainsi : mettre une pince étau à plat dans le creux du U et bien serrée sur l'écrou carré
puis secouer d'avant en arrière : l'attache ne doit pas bouger mais le châssis oui, par contre - sinon, faut secouer plus fort
la solution soudure me parait la mieux, telle que décrite - ça peut être du TIG ou du MIG, voire du fil avec flux à l'intérieur - mais l'électrode enrobée me parait inadaptée à l'épaisseur de la tôle externe (0.85 mm)
tout dépend de l'encombrement de la torche et de l'habilité du soudeur
en soudant soi-même, faire des essais tôle fine / tôle épaisse dans une configuration analogue : au dehors, en vertical, à 70 cm du sol, avec la présence de l'écrou carré, de la gêne de l'aile...
quand le geste et l'ampérage sont maitrisés, se lancer : un essai à l'aise, à plat serait un mauvais entrainement - s'il est nécessaire bien sûr
quelques phrases échangées avec un soudeur m'ont été bien utiles pour corriger mes premières erreurs en TIG
mais un soudeur peut être un artiste sans pour autant savoir (ou vouloir) expliquer
ce n'est pas donné à tout le monde de savoir transmettre son savoir : dans ce cas interroger, un autre soudeur !
sans poste à souder adapté et pas assez expérimenté, la solution est de faire toute la préparation comme indiqué, en calant un RDV avec un soudeur expérimenté (un copain ou un gars qui demandera un billet en donnant un coup de main)
il devra amener son poste en 220V certainement et en bon professionnel, saura souder les épaisseurs très différentes
par précaution, avant le grand jour, le faire venir et lui demander le détail de la préparation pour qu'il puisse bien souder (chanfreins...)
si tout lui va, il aura soudé ça en qq min !
une autre solution est de trouver un carrossier qui acceptera d'accueillir la caisse dans un coin chez lui, le temps de démonter et remonter après son coup de soudure - ou de lui demander de tout faire (en vérifiant sa soudure !)
quand le klang apparait, ne pas trop attendre : sur le tuto, on voit que la tôle fissure - ça peut empirer !
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