salut à tous! l'été est revenu, la 240 est ressortie du garage, les problèmes recommencent..
j'ai des problèmes en série sur le circuit de refroidissement: d'abord une durite qui fuit au niveau d'un collier - je réduis et je refixe. puis une deuxième, 1 semaine plus tard, ça gicle le circuit s'est quasiment vidé.. même opération, je fais 200km et c'est la première qui se met à refuire.. bref je finis par changer les deux durites en question et aujourd'hui je m'aperçois que la température frôle de nouveau le rouge. j'ouvre et ça goutte encore, cette fois ça semble venir de la pompe à eau (en tout cas ça coule au bas du cache-courroie de distrib). je me demande s'il n'y a pas un problème de surpression dans le circuit, 2 durites + une pompe ça fait beaucoup en 15 jours quand même? ça pourrait venir d'où sinon?
rq1: à priori il n'y a pas d'eau dans l'huile, ça à l'air normal au niveau du bouchon d'huile en tout cas
rq2: pas de fuite à froid, ça commence à goutter uniquement moteur chaud (quand il y a de la pression dans le circuit)
toute piste est la bienvenue!
merci d'avance!
J'avais vu je ne sais pas trop où que si le filtre dans le vase de recup des vapeurs était bouché ça pouvait entrainer une surpression dans la partie haute moteur qui pouvait se retrouver dans le circuit de refroidissement... donc un petit truc simple à verifier (si ce vase existe sur les 240
Après, malheureusement, ton problème me rappelle beaucoup les premiers symptômes d'une mésaventure que j'ai eu avec mon 230FK et qui s'est terminée quelques mois plus tard par un joint de culasse... je ne veux pas non plus porter la poisse, mais après quelque mois passés avec cette surpression mystérieuse, une sorte de goudron épais était apparu dans mon vase d'expansion suite à un long trajet... le JDC était en train de lâcher lentement...
si c'est un joint de culasse attention,la culasse a combien de km ? car il y a des déformations qui apparaissent entre les sièges de soupapes parfois .
(07-08-2015, 14:59:51)yves1841 a écrit : [ -> ]si c'est un joint de culasse attention,la culasse a combien de km ? car il y a des déformations qui apparaissent entre les sièges de soupapes parfois .
merci pour les réponses!
je ne connais malheureusement pas l'historique du moulin, le compteur est à 353000 mais il est possible que le moteur ait été changé car j'ai déjà eu un problème de fuite d'huile qui suintait par un trou de jauge théoriquement non existant sur la 240d gl (donc potentiellement moteur provenant d'un autre modèle de voiture?)
je me suis posé la question d'une surpression mais je n'ai pas spécialement l'impression que ça soit le cas, les durites restent relativement souples même moteur chaud. du coup je mise tout sur la loi des séries et je croise les doigts pour que le JdC ne soit pas en cause. je compte changer la pompe à eau ce week-end. et donc la distrib.. sans toucher à la courroie de la pompe à injection. la méthode classique avec repères sur pignons + carter est-elle applicable simplement? j'ai trouvé ce tuto http://forum.univers-volvo.com/thread-10974.html mais il semblait faire un peu polémique. je me lance avec l'aide d'un ami mécano mais qui n'a jamais fait la distrib sur ce modèle.. et le support de la RTA.. arrêtez-moi s'il est encore temps!
la dépose de la pompe a eau rend obligatoire la dépose du cache métallique derrière la courroie
pou cela, tu va devoir déposer la poulie d'arbre a cames, qui n'est pas clavetée.
pour recaler l'arbre à cames, tu va devoir utiliser le repère qui se trouve derrière la poulie arrière et donc la déposer.....
désolé....
l'avantage, c'est qu'aucune distri ne te fera plus jamais peur
je ne vois pas en quoi ça va résoudre tes problèmes ? il faudra tout recommencer s'il faut ensuite faire le joint de culasse .
(08-08-2015, 03:15:17)yves1841 a écrit : [ -> ]je ne vois pas en quoi ça va résoudre tes problèmes ? il faudra tout recommencer s'il faut ensuite faire le joint de culasse .
ça va résoudre mon problème de fuite sur la pompe à eau.. sinon je dois continuer à rajouter de la flotte tous les 50km, sans compter le liquide qui asperge surement la courroie de distrib et qui la condamne à plus ou moins courte échéance - avec les conséquences qu'on connait. si j'étais sûr d'avoir un problème de joint de culasse évidemment je prendrais les choses dans le bon ordre.. mais je ne vais pas changer le joint de culasse juste par précaution!? par contre je pensais en avoir pour 1/2 journée de boulot mais si il faut refaire un calage complet, effectivement ça donne à réfléchir
faut savoir quoi pour le joint de culasse , on fait des tests chimiques dans le vase d'expansion . ce serait trop dommage de tout recommencer juste après .
Tiens, en voila une question qui m'intéresse ;
Comment fait on des tests chimiques pour savoir ce qu'il se passe au niveau joint de culasse ?
daans les garages ils ont ça : http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/139-outils-diagnostic-et-contrôle/1757-détecteur-de-fuite-de-joint-de-culasse.html
à mettre dans le vase d'expansion si ça change de couleur c'est que le joint de culasse est mort .
on peut aussi mettre de l'air comprimé dans le cylindre par le trou de bougie , s'il y a des bulles dans l'eau du circuit de refroidissement c'est que l'étanchéité n'est plus assurée par le joint de culasse .
Ah super, je ne connaissais pas la méthode chimique.
La deuxième je l'ai déjà essayé, par contre jamais eu de résultat probant.
merci
le soucis avec ce truc c'est que ça marche avec le co2 donc les gaz d'échapement
(08-08-2015, 18:52:12)ronanbreizh49 a écrit : [ -> ]le soucis avec ce truc c'est que ça marche avec le co2 donc les gaz d'échapement
salut! tu penses donc que ça n'est pas fiable ce test par réaction chimique? tu as déjà essayé? c'est vrai que ça fait un peu chérot pour un test qui ne serait pas probant..
j'ai encore contrôlé le vase d'expansion après avoir roulé, pas de bouillonnements. je n'ai pas l'impression qu'il y a une pression démentielle dans le circuit. par contre je me demandais au passage à ce propos - le bouchon du vase d'expansion qui est muni de deux petites valves n'est pas supposé réguler tout ça??
(08-08-2015, 15:16:33)Freid a écrit : [ -> ]Ah super, je ne connaissais pas la méthode chimique.
La deuxième je l'ai déjà essayé, par contre jamais eu de résultat probant.
merci
il faut le faire à chaque cylindre après l'avoir mis au point soupapes fermées
Si je pense que c'est fiable, je n'ai jamais utiliser celui la mais j'ai regarder son utilisation, il permet au moins de prévenir au début...
Perso je commence moteur froid, j'ouvre le bouchon et voi si y a de minuscule bulle qui remonte, si y a des reflets d'huile dans le bocal, palpe les durites et attend que le moteur chauffe, voir si ça augmentent en accélérant ( si c'est le cas jdc )
yves avec ta méthode par air comprimé, c'est pas aussi vite fait de prendre les compressions ?
(07-08-2015, 23:16:55)-gaston- a écrit : [ -> ]la dépose de la pompe a eau rend obligatoire la dépose du cache métallique derrière la courroie
pou cela, tu va devoir déposer la poulie d'arbre a cames, qui n'est pas clavetée.
pour recaler l'arbre à cames, tu va devoir utiliser le repère qui se trouve derrière la poulie arrière et donc la déposer.....
désolé....
j'ai trouvé ce tuto du manuel de service http://www.volvotips.com/service-manual/volvo-240/Volvo-240-D24-diesel-how-to-replace-water-pump-timing-belt.html qui a l'air de s'épargner le démontage du pignon de l'arbre à cames, et donc toute la galère du calage - même en cas de changement de pompe à eau
j'aimerais tenter le coup, j'ai juste deux ou trois questions (naïves?) avant de me lancer:
1/ si je marque les deux pignons (arbre à came et vilbrequin) par rapport au cache arrière avant de retirer la courroie de distrib, normalement je n'aurai pas de problème de recalage au remontage?
2/ comment démonter la poulie du vilbrequin censée être serrée à 45kg sans l'outil spécial 5187? mettre simplement en prise sur la boîte de vitesse ne peut pas suffire avec une bonne clé et un bout de tuyau? pareil pour le revissage..
3/ on parle de graissage du joint torique de la pompe à eau, je suis un peu étonné mais si c'est le cas, de la graisse classique ou silicone convient?
4/ comment régler la bonne tension de la courroie de distrib (sans l'outil préconisé)
et en bonus: j'ai fini par déduire du problème de jauge supplémentaire rebouchée (voir mon 1er post http://forum.univers-volvo.com/thread-20175.html) que le moteur actuel n'est vraisemblablement pas d'origine- prélevé d'un lt35 ou d'une 940 tic ou autre.. je ne pense pas que ça change quoi que ce soit en ce qui concerne les opérations sur la distrib mais sait-on jamais
voilà, pour ce qui est du problème de joint de culasse potentiel, j'ai revérifié les durites à chaud qui sont forcément un peu plus dures qu'à froid, mais pas des morceaux de bois quand même. ça semble correct.. et pas de signe d'eau dans l'huile et vice-versa. je vais considérer que le joint me fera encore un bon bout de route, on verra bien et au pire je me serai fait la main sur la distrib.. c'est pas pour le prix d'une courroie sur ce modèle..
si tu fais des repères tu remonte pareil pas de soucis
sans outil spécial un burin dans le trou de contrôle du repère sur le volant moteur
la graisse silicone convient
pour la tension de la courroie la prendre au milieu et pouvoir la tourner de 90 °
si ce n'est pas le même moteur qu'à l'origine la courroie et les tendeurs ne sont pas forçément les mêmes ni même la pompe à eau . donc démonter pour voir pas commander n'importe quoi .
ok merci yves! par contre le volant moteur est accessible comment? démontage de la courroie de distrib pompe à injection obligatoire? j'espérais ne pas avoir à aller fouiller par là
le volant moteur est accessible par le trou en dessous de la pompe injection . là ou on contrôle le point de calage .
la courroie de distribution oui mais la courroie de pompe ne pas démonter .
ok merci, le trou est accessible sans déposer la BV? on y accède par le haut? désolé pour l'avalanche de questions, je n'ai pas la voiture avec moi ici donc je ne peux pas partir en exploration..
oui on le vois par le haut derrière la pompe d'injection sans rien déposer bien sur mais pas très facile d'accès . avec un bon éclairage on aperçois au fond du trou le volant moteur et par là le repère qui est gravé dessus à mettre en face de la flèche quand on fait le calage moteur dans les règles de l'art .
salut à tous
un petit message de remerciements, j'ai fini par venir à bout du changement de distri + pompe à eau..
la méthode: repères courroie / pignons / carters, pas de démontage du pignon aac j'ai simplement sorti et remis une pompe à eau en soulevant le carter légèrement en force.
je n'ai donc pas changé la courroie côté pompe à injection..
les points délicats à souligner:
- desserrage du boulon de poulie vilebrequin: c'est pas une surprise..
- la poulie venait avec le pignon, il a fallu les désolidariser à l'aide d'un tournevis à bout fin
- mal de chien à enlever le galet de courroie qui a fini par céder avec la même méthode
pour ce qui est du problème de surpression, à mon avis à l'origine de tous mes maux (durites qui pètent et fuite pompe à eau), j'ai changé le bouchon du vase d'expansion et miracle la pression dans les durites n'est plus du tout la même..
si je comprend bien tu as changé la pompe à eau pour rien , elle était pas morte ...
pour avoir refait récemment la distribution sur la mienne je sens très nettement un mieux en faisant un réglage de pompe précis