bonjour
ce matin, le moteur a failli se lancer mais c'est arrrêté - depuis elle ne part plus du tout
j'ai inspecté les bougies, propres et humides (essence...)
étincelles ok (blanches, au soleil) - le faisceau n'est pas vieux
la pompe fonctionne et envoie bien de l'essence - testé en bout de rampe)
aucun code erreur en A2 et A6 (j'avais pensé au capteur d'AAC)
réessayé à l'instant : en insistant longtemps, le moteur fait mine de se lancer mais s'arrête dès que l'on relache le demarreur
je sèche !
Bonjour,
Je ne connais pas votre moteur, mais sur ma volvo il y a 2 pompes à essence, une pour gaver, et une pour la pression.
Etes vous sûr que la pression d'essence est suffisante ?
merci de cette piste : une seule ppe sur ce modèe
je vais vérifier la pression sur la rampe
Ça n'est pas un problème avec l'antenne de l'antivol autour de la clef de contact ou le transpondeur de la clef ?
merci de cette autre piste : mais pas d'antivol (GL)
elle est repartie aujoud'hui sans que je comprenne pourquoi
j'ai nettoyé au hasard les contacts de prise de la vanne de ralenti...
auparavant j'avais encore vérifié les étincelles aux bougies, la pression d'essence (stable à 3 bars - donc régulateur de pression OK)
toujours aucun code d'erreur
pour un peu j'allais permuter les ECU avec d'autres en stock...
donc pas compris - surtout cet arrêt brusque alors que le moteur se lancait
et cette impossibilité à redemmarer après, même en tirant longtemps sur le démarreur
autre curiosité : le start pilot ne lui a fait aucun effet !
si une explication vient après coup, je suis preneur : j'aime bien comprendre
merci à tous
T'as une alarme Texalarm dessus?
Si oui, elles étaient souvent cause de ce genre de soucis.
Un ami électricien automobile très doué avertissait ses clients de problèmes à venir suite au montage d'alarmes anti-vol a posteriori. Ca bloque tout, c'est une misère sans nom
!
Quand le montage est conçu et d'origine, peu de problèmes
.
Ou alors, ce sont des problèmes d'origine
!
Ah, j'ai une piste :
Si c'est comme sur certaines Jaguar de l'ère pré-Ford, le capteur de position d'arbre à came est en cause... et c'est parfois aléatoire.
Méfiance : ça peut couper à tout moment, y compris en roulant!
Cela m'est arrivé un nombre de fois incalculable sur mon XJS adorée... que j'ai refourgué pour une XK...
Et pourtant, je l'aimais bien...
Mais une panne complète m'est arrivé sous le tunnel de Fourvière et en pleine campagne à 1h du matin entre Lons-le-Saulnier et Bourg-en-Bresse, or, cette panne, couplée à un soucis de charge de batterie shuntait tout le système électrique, je n'avais donc plus rien, ni assistances, ni même... Warnings!
Tout pour se tuer à bon compte.
Donc, je ne saurais trop vous recommander de vérifier ce capteur.
Cdlt
(20-07-2014, 01:16:57)savilleRW a écrit : [ -> ]... et en pleine campagne à 1h du matin entre Lons-le-Saulnier et Bourg-en-Bresse...
toi, t' as encore été à la clef des champs.
Dis-nous si c'est bien ça. Il est vrai qu'avec une faible charge de batterie, tu puisses avoir ce style de pb. Vérifie que ta batterie te donne 14,4V en sortie de charge. Un élément en bon état donne 2,4V en sortie de charge.
Autrement, il faut explorer une piste: le filtre à essence. Est-il récent? Est-il en bon état ( présence éventuelle de choc sur le pourtour)?
(20-07-2014, 13:52:12)GillesCX a écrit : [ -> ] (20-07-2014, 01:16:57)savilleRW a écrit : [ -> ]... et en pleine campagne à 1h du matin entre Lons-le-Saulnier et Bourg-en-Bresse...
toi, t' as encore été à la clef des champs.
Késkéçé la clef des champs?
Je suppose que ça doit être un lieu de débauche, genre lupanar ou club-échangiste
Ben non, je revenais de chez ma Marraine, à Dôle.
le filtre n'est pas neuf - mais l'essence arrive bien (pompe récente)
j'ai pas d'alarme
la batterie est OK : elle donne 12.6 V (ne pas confondre la tension de batterie et le courant de charge de l'alternateur)
j'ai appris à l'école qu'un accu plomb donne 2 V pas 2.4, (couple chimique - oublié les décimales
: 12.6 est normal
le capteur AAC ? j'ai eu cela aussi mais j'avais eu un code erreur !
les codes erreurs indiquent à la fois une panne franche (capteur HS) ou intermittente comme expliqué par saville
donc sans code, je ne comprends toujours pas...
le mystère reste entier
@ savilleRW: voilà, tu y es.
@vadelacaisse: oui en théorie. En pratique, un élément neuf charge à 2,4V.
Vérifie le connecteur de ton capteur. Il te cause la panne sans avoir nécessairement un code défaut.
@gilles
on apprend tous les jours : je vais nettoyer le connecteur du capteur d'AAC, comme j'ai fait pour la vanne de ralenti
fera pas de mal !
Il est même accessible
. Bon courage
!
(21-07-2014, 17:28:31)GillesCX a écrit : [ -> ]@ savilleRW: voilà, tu y es.
@vadelacaisse: oui en théorie. En pratique, un élément neuf charge à 2,4V.
Vérifie le connecteur de ton capteur. Il te cause la panne sans avoir nécessairement un code défaut.
(21-07-2014, 21:23:51)vadelacaisse a écrit : [ -> ]@gilles
on apprend tous les jours : je vais nettoyer le connecteur du capteur d'AAC, comme j'ai fait pour la vanne de ralenti
fera pas de mal !
C'est exactement ça... nettoyage, au moins.
Et maintenez votre batterie en parfait état...
j'ai conseillé maintes fois d'utiliser du nettoyant contact en bombe
y'en a même qui en remplissent un inter récalcitrant pour ne pas le démonter...
c'est un bon produit - mais qui ne remplace pas un polissage des contacts, qu'on se le dise
c'est aussi un MAUVAIS produit si on s'arrête là !
au vu des prises démontées (l'AAC ttà l'heure), c'est un produit acide : traces de vert de gris !
donc, sur le moment, cela attaque les dépôts, mais si on laisse el produit, il attaque le métal sain
donc une seule méthode avec ce nettoyant contact en bombe :
1 asperger
2 laisser agir, frotter si possible
3 souffler pour éliminer totalement le produit
4 protéger avec du wd40 par ex
Attention, le WD40 est isolant.
oui un peu, certes, mais le wd 40 est chassé par la pression des lamelles de contacts
cela revient à ce que contact se fasse métal sur métal, dans une couche ou bulle de wd40, à l'abri de l'air
c'est pas unen preuve, mais c'est écrit sur la bombe pour cet usage précisément
c'est une preuve : j'ai roulé tout à l'heure après cette manip ci-dessus
test à l'instant :
un boulon de 10 posé sur un plat électrozingué (les deux propres)
mesure de la résistance à l'ohmètre : pas de différence significative avec ou sans wd40 - CQFD
Oui, c'est écrit dessus, Gilles! Le WD 40 chasse la rouille des contacts. Après, de façon pérenne, un peu de graisse au cuivre dessus, léger, pour isoler et favoriser le contact.
La graisse d'alu fait aussi l'affaire, mais gaffe! Vous allez avoir les doigts qui brillent un moment
!
Graisse alu non.
Graisse cuivre oui. Bien meilleur conducteur.
Pour le Wd40, il faut resserrer les connexions de faston femelles car si tu as un faux contact, le pb d'oxydation vient de là.
pas de graisse alu, cuivre, titane ou autre
y'a pas de çà à l'origine
une telle graisse conductrice pourrait peut-être créer un court jus
je crois bien que j'ai créé moi même le pb en mettant du p**** de desoydnat y'a qq mois
si comme signalé, les connecteurs sont en bon état et le joint présent au fond, rien à ajouter à mon avis
dans de telles conditions, le connecteur avait tenu vingt ans - doit pouvoir tenir encore !
Débranche le faisceau de ton débitmètre d'air au niveau de ta boite à air et essaies de démarrer. Si tu arrives à démarrer tu peux remettre en cause ton débitmètre d'air.
Tiens nous au jus
OK - merci
je vais aussi vérifier sa résistance de 110 ohm (voir réposne à autre msg à coté)