Univers-volvo

Salut o/

Ça fait quelques mois que je me dis que j'optionnerais bien un peu Phèdre, en lui rajoutant quelques options d'origine volvo, et j'ai beau savoir que tout est pré-câblé chez Volvo, je me demande dans quelle mesure c'est réalisable, et quelle serait la masse de boulot dessus pour arriver à ce que je veux.

Je serais intéressé par le rajout de :

Ordinateur de bord : besoin de récupérer autre chose que la molette de contrôle et le bandeau LCD pour que ça fonctionne? Spécifique à chaque motorisation? Besoin de reprogrammer?

Réglage intérieur de hauteur des phares : besoin d'autre chose que les deux moteurs et la molette de réglage? un faisceau secondaire à tirer dans la baie moteur?

Régulateur de vitesse : je sais que ça se fait, mais en gros, besoin de quoi ? Pompe à vide, durites, commodo, c'est tout?

TRACS : La grande question : en plus du boitier ABS/ TRACS spécifique et du bouton pour le désactiver, y'a autre chose à modifier? (pas la priorité, mais je me demande )

Sinon petit souci avec mes prises diagnostiques dans la baie moteur :

Lorsque j'ai acheté Phèdre, j'ai pu relever le kilométrage grâce à cela, et confirmer le tableau de bord.
Cependant lorsque j'ai voulu relancer une interrogation une autre fois, plus aucune réponse de l'ECU : le bouton est bien alimenté, la diode bippe rouge quand je presse, mais rien en retour...

Vérifié tous les branchements, et rien, donc je ne comprends pas ce qu'il se passe
Un souci connu sur les 850 dans ce cas là?

Merci d'avance à tous

1: normalement tout est précablé pour l'odb
2: les cables des moteurs de phares doivent être en attente à coté de tes phares
3: pav,durits,commodo,relais, contacteurs de pédales," poumon" de commande d'accélérateur
4: sur un modèle avant 96, je crois pas que tu peux avoir le tracs, pas les mêmes systèmes d'abs

Oui mais sacre boulot!

Donc je résume :

ODB il faut que la molette de sélection et le bandeau LCD (?), pré-câblé

Les phares, juste la molette de réglage et les deux moteurs (?), pré-câblé

Le cruise control, faut la moitié de la voiture et sacrifier un poulet à Satan

Pour le TRACS, il est apparu en 1994, et je me suis planté, la mienne est de 1995, donc la question est : quelles pièces constituent le système ?

Le cruise control, ca se monte bien, tout est précablé, en 3h maxi c'est fait.

Fait tes courses la : http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=cruise+control+volvo+850&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_rdc=2

(10-12-2013, 13:34:48)Gorgio240 a écrit : [ -> ]Le cruise control, ca se monte bien, tout est précablé, en 3h maxi c'est fait.

Fait tes courses la : http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=cruise+control+volvo+850&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_rdc=2

Ok, le plus chiant m'a l'air de trouver les durites rigides...

Pour l'ordinateur de bord, c'est le même que ce soit essence ou TDI, et quelle que soit l'année? ou bien spécificité du modèle ou de l'année? Pas de sonde particulière à rajouter au bandeau et au commodo, infos directes de l'ECU?

Sinon, personne a une idée pour mon souci de boitiers diagnostiques?

Les durites ne sont pas si rigides que ca. Faut juste qu'elles soient étanches vu que c'est un système a dépression. De la durite en silicone doit faire l'affaire

à mon avis du rilsan - rigide -serait mieux : du caoutchouc ou silicone peut s'écraser et diminuer l'efficacité du truc
pourquoi volvo y se décarcasse à mettre du rigide ?

Bon, en attente de paquets à mettre sous le sapin, ça sent bon l'upgrade

Réglage de phare en arrivage, ordinateur de même, des monogrammes "volvo" et "850", comme elle était débadgée, un porte filtre pour l'habitacle, des petits trucs accessoires par ci par là, et les premières pièces pour le régulateur (poire, pompe, et relais)
Je sens que je vais m'amuser d'ici peu pour mettre tout ça en place

Vais d'ailleurs en profiter, en passant la durite pour le cruise control, pour amener le bouton on/off de mon boitier éthanol jusque dans l'habitacle sur les options à droite du volant, ça m'évitera de lever le capot pour y accéder à chaque fois, comme il ne me sert que pour démarrer en dessous de 7-8°, vais faire une découpe ronde dans un cache d'option un peu usé et y insérer le bouton.

Sinon j'ai beau chercher, pas moyen de trouver où se trouve le souci de mon boitier diagnostique, tout est branché d'un bout à l'autre semble-t-il, aucun fil coupé ou autre, passé tous les connecteurs au nettoyant contact, rien

Mon bruit de claquement sur le train avant m'énerve aussi prodigieusement, donc je pense que je vais tout refaire, mais ça représente tout de même un sacré budget , donc on va y aller progressivement : biellettes + barre stab (silent blocks uniquement si possible), puis triangles (pareil, juste SB si possible), et enfin, les coupelles hautes d'amortisseur si le bruit n'a pas disparu.


Ce qui m'énerve, c'est que je ne réussis pas à le localiser, parfois je me dis que c'est le train, parfois les freins, parfois autre chose, j'ai juste une liste de situations dans lesquelles ça le fait ou non :

-Quand je suis à l'arrêt en manœuvre, au moment ou je passe de la 1ere en MA, ou inversement, un seul "TLUNK" métallique franc.

-Dès que je prends une bosse ou un creux, deux "Tlunk", en entrée et sortie de bosse, que je sois en train d'accélérer, de ralentir, ou à vitesse constante.

-Lorsque je roule sur du damier ou du pavé, ou même un revêtement un peu foireux, c'est les grelots : "TLULULUNKLUNKUKLUNKULUNK.....", bruit comme si une petite plaque métallique de 4x5cm épaisse de 3-4mm avait un jeu léger de 4-5mm et faisant ping pong entre les deux surfaces de part et d'autre.

-Mettre un tant soit peu les freins, même juste frotter sans vraiment pincer, suffit à supprimer totalement le bruit, ce qui m'a fait penser aux freins, d'abord, mais rien trouvé qui bouge, et freiner met de toutes manières tout le train avant en tension, donc ça peut venir de n'importe où


Question rapport au train avant, d'ailleurs, il y a 3 tailles de barre stabilisatrice : 20, 21 et 21.5mm, comment savoir laquelle est montée sur le véhicule, la réf est notée quelque part dessus, ou bien alors une spécificité par type de motorisation Parce que j'ai mesuré la barre au pied à coulisse, et selon l'endroit, elle fait les 3 tailles, donc...

Merci d'avance pour vos avis éclairés !

J ai eu un bruit similaire verdict coupelle supérieure !

Bon, premier colis reçu, du coup j'ai commencé par le plus simple :

Changer l'interrupteur de siège chauffant cramé, remplacer le cache option avec un trou pour la diode de l'alarme, et monter le porte-filtre d'habitacle, avec ledit filtre.

Le tout fait en 5 minutes, on peut pas dire que ce soit dur à démonter, ces volvos .

Après cela, je me suis penché sur la question du réglage de phare électrique...
EH BAH MANQUE DE BOL ! Après vérification sur volvoparts webstore, en gros les faisceaux de console peuvent différer sur deux points : la présence de la clim, ET... le réglage de longueur de faisceau ...

Donc en gros, si je veux connecter mes moteurs à la commande, faut que je tire 3 fils depuis le bornier 24/13 sur un connecteur à brancher au cul de la molette de réglage... Du fil, j'en ai un max en rab, des bonnes couleurs, depuis que j'ai refabriqué un faisceau pour chacune de mes motos, faut donc juste que je choppe des connecteurs du bon type, des fiches à mettre dedans, et que je branche tout ça.A priori, aucun relais spécifique, donc j'espère que ça suffira...

En attendant, j'ai déjà mis en place le réglage, na !

bruit : cela peut effectivement être la couplle ou l'écrou en croix dessous : cela ne doit pas bouger à l'arrêt - j'ai fait un tuto sur les amortos avant

tracs : il faut un distributeur abs à 4 sorties - 3 sur les versions sans tracs = pas compatible

compteurs : sur un yasaki, tu peux passer de la pendule à pendule + thermo
mais tu ne peux pas monter un vdo (avec odb complet) à la place d'un yasaki - pas les mêmes prises !
ou alors, faudra te plonger dans les schémas pour voir comment faire et avoir les prises du faisceau...

J'ai changé mes biellettes de barre stab' cette après-midi, et ça ne venait ni d'elles, ni de la barre stab, qui est bien fixe dans ses silentblocks.
Quand tu dis que ça ne dois pas bouger à l'arrêt, que veux tu dire?

Pour l'ordinateur de bord, au pire j'ai récupéré un bloc compteur avec odb mardi, donc si le modèle que je reçois n'est pas le bon, je ferais un mix des deux compteurs, pour avoir mon kilométrage dessus.

Pour le TRACS, je sais bien qu'il y a le boitier abs à changer, la question étant de savoir s'il faut aussi changer de CPU ou si c'était paramétré dedans d'origine.

la rondelle noire en haut ne doit pas tourner à la main, ni "branler"
le resserrage en place est possible mais il faut compresser le ressort dans tous les cas, pour libérer la poussée sur la tête
par contre si tu démontres l'amorto, tu pourras voir l'état des pièces de tête, cachées par l'aile
si tu as roulé longtemps desseré, elles ont peu être été "machouillées"
remonter les 2 écrous à la colle frein filet (après dégraissage)

bielettes : quand les soufflets sont morts, c'est à changer, dans le cas contraire, elles sont souvent encore bonnes
j'ai eu deux paires avec soufflets transparents - à mon avis plus fragile que le caoutchouc
les denières (lemforder) ont des soufflets noirs - bien mieux je pense

compteur : sur yasaki (le totaliseur journalier est en bas), le seul upgrade est le thermomètre : plug and play
sur vdo, le totaliseur journalier est en haut et le bouton de remise à zéro est inversé
d'après ce que j'ai vu, on ne peut pas faire un mix entre les deux modèles : les prise odb sont différentes - pareil pour les compteurs de km, donc
il me semble aussi que la prise ext odb est différente

tracs : qui dit sortie, dit aussi cana hydraulique en plus - faut l'avoir et savoir où la brancher - attention, les freins c'est sérieux
je ne pense pas que l'ecu soit concernée car c'est une fonction propre à l'abs - à vérifier entre les n° d'ECU entre caisses identiques mais avec / sans tracs au besoin
le fonctionnement est bien expliqué dans l'EA - le tracs sert pour démarrer sur route glissante
maintenant, si tu veux faire rapide, j'ai un bouton tracs tout seul - et même un autre de toit ouvrant

(04-01-2014, 08:33:15)vadelacaisse a écrit : [ -> ]la rondelle noire en haut ne doit pas tourner à la main, ni "branler"
si tu as roulé longtemps desseré, elles ont peu être été "machouillées"
remonter les 2 écrous à la colle frein filet (après dégraissage)

Les deux rondelles sont bien fixes, le seul mouvement que je détecte à leur niveau, c'est un mouvement de haut en bas léger lorsque je fais jouer la suspension en bougeant la voiture à la main.

(04-01-2014, 08:33:15)vadelacaisse a écrit : [ -> ]bielettes : quand les soufflets sont morts, c'est à changer, dans le cas contraire, elles sont souvent encore bonnes

Les miennes sont encore bonnes, je les garde de côté pour le cas où, j'ai monté une paire de Skandix à la place, on verra ce que ça durera. Le but de l'opération était surtout de voir comment se comportait la barre stab lorsque qu'elle n'était plus maintenue par ses biellettes. Je sais maintenant qu'elle ne bouge pas d'un poil, et que c'est chiant de la garder en tension pour monter les biellettes neuves

(04-01-2014, 08:33:15)vadelacaisse a écrit : [ -> ]compteur : sur yasaki (le totaliseur journalier est en bas), le seul upgrade est le thermomètre : plug and play / les prise odb sont différentes - pareil pour les compteurs de km, donc il me semble aussi que la prise ext odb est différente

Donc en gros, aucun boitier odb sur ce compteur, y'a que le VDO qui était prévu pour?

(04-01-2014, 08:33:15)vadelacaisse a écrit : [ -> ]tracs : qui dit sortie, dit aussi cana hydraulique en plus - faut l'avoir et savoir où la brancher - attention, les freins c'est sérieux
je ne pense pas que l'ecu soit concernée car c'est une fonction propre à l'abs - à vérifier entre les n° d'ECU entre caisses identiques mais avec / sans tracs au besoin
le fonctionnement est bien expliqué dans l'EA - le tracs sert pour démarrer sur route glissante
maintenant, si tu veux faire rapide, j'ai un bouton tracs tout seul - et même un autre de toit ouvrant

J'aime pas les toits ouvrants

Plus sérieusement, je pense que je vais me passer du bouton tant que je n'aurais pas étudié la question à fond , en jetant notamment un coup d’œil sous une voiture équipée de la fonction.
Ne t'en fais pas, je suis plutôt du genre maniaque méticuleux, pour tout ce qui touche les véhicules, à ne faire que du 100% conforme à l'origine, et je préfère vérifier trois fois plutôt qu'une tout ce que je fais, ça évite les surprises.

Pour avoir reconstruit de A à Z du circuit de freinage auto comme moto, je sais que ça peut vite partir en cacahuète si c'est pas fait dans les règles de l'art, et je suis généralement le vieux con qui radote sur la sécurité (vieux con à 23 ans, faut le vouloir )

Après, je cherche pas un antipatinage de sportive, qui va permettre de mettre la gomme sans glisser, juste quelque chose qui peut aider soit sur route mouillée en côte, mais surtout sur neige, comme je compte lui en faire voir.

perso, je trouve que le tracs est d'une inutilité sans nom !

(04-01-2014, 22:13:49)ferdinotch a écrit : [ -> ]perso, je trouve que le tracs est d'une inutilité sans nom !

Si peu efficace que ça ?

bienvenue au club des "vieux cons" : moi je suis un vieux vieux con

compteur - définitvement sans espoir
ci-dessous un yasaki
[attachment=4528]
et un vdo de tdi
[attachment=4529]

l'affichage du yasaki est ici une simple pendule
sur le vdo, la petite prise verte au centre doit avoir son homologue sur le faisceau de la caisse - d'où le pb (majeur)
en plus la liaison à gauche entre vdo et afficheur varie : sur T5 par ex, les prises male/femelle sont inversées
donc prudence avant d'envisager un upgrade

amorto : si cela bouge, c'est que c'est desseré ce doit être la cause du claquement
comprimes ton ressort pour le décoller, démontes l'écrou haut, la rondelle noire, puis celui en croix, dégraisse
remontes l'écrou en croix à la clé à molette avec colle frein filet à 4 mkg (souquer à la main suffit), puis pareil pour l'écrou du haut
il faut maintenir le bout de tige avec une autre clé à molette bien ajsutée pour ne pas le flinguer
relaches le ressort pour terminer
de cette façon tu ne peux pas vérifier les pièces sous l'aile mais tu évites un réglage de train avant - mais si ton pb disparait ce sera suffisant

et bienvenue au club des "vieux cons" : moi je suis un "vieux vieux con"
j'étais déjà "vieux con" tout petit

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tracs : la description du fonctionnement ds l'EA laisse penser à une utilité tout de même
cela revient à avoir un blocage de différentiel en somme
donc sur neige tassée ou dans la boue, avec UNE seule roue dans la semoule, cela doit bien aider !
mais dans la contrée de ferdi, où la boue et la neige tassée sont inconnues , je comprends qu'il n'en voie pas l'utilité
tracs ne doit fonctionner que sous 25 km/h je crois

(05-01-2014, 10:55:02)vadelacaisse a écrit : [ -> ]bienvenue au club des "vieux cons" : moi je suis un vieux vieux con

Merci, ça fait chaud au coeur !

Pour les compteurs, tes photos me rendent perplexe :

- Le boitier odb que j'ai démonté du vdo récupéré mardi à le même branchement au compteur que celui qui est monté sur le yazaki que tu me montres...

-l'odb acheté 10€ sur ebay, provenant d'un Yazaki, à le même branchement que sur ton VDO...

C'est le bordel mon général !

Pour la fiche verte centrale, c'est la connectique pour le sélecteur de mode, c'est distinct du faisceau, juste fixé dessus avec un serflex, j'ai récup celui du vdo de mardi avec, et celui d'ebay arrive aussi avec sa connectique

J'attends de recevoir le second, et je comparerais tout ça
on verra donc ce que ça donne ^^

(05-01-2014, 10:55:02)vadelacaisse a écrit : [ -> ]amorto : si cela bouge, c'est que c'est desseré ce doit être la cause du claquement

de cette façon tu ne peux pas vérifier les pièces sous l'aile mais tu évites un réglage de train avant - mais si ton pb disparait ce sera suffisant

A voir en effet, mais je suis étonné : la tête d'amortisseur doit être parfaitement immobile lorsque l'on fait jouer la suspension? Je pensais que c'était la coupelle haute qui jouait un rôle d'amortisseur de choc en encaissant une partie du mouvement.
Je filmerais ça demain, je pense, histoire de voir. Après, je pense qu'un réglage de train avant ne lui ferait pas de mal, elle tire légèrement à droite, ça se remarque pas trop, mais c'est suffisant our prendre une longue parabole à 130 sans toucher au volant...

Pour le TRACS, comme je le disais dans le premier post du sujet, c'est pas la priorité, au final je pense que mon petit tour France-Suède se fera en été, ou à un moment sans trop de neige.

exact, le tracs s'enclenche que en dessous de 30km/h, donc en gros quand on démarre, qu'une roue patine (par exemple avec du caca sur un seul côté de la route), ça bloque, sauf que c'est trop lent et pas très réactif, du coup, il a vraiment du mal.

Des fois, quand il pleut, que je dois allumer pour m’insérer dans un rond point, je met le pied dedans je patine, et ça régule à 4.000trs avant de prendre du grip (et que je sois déjà 30m plus loin que les clios qui ont calées et qui ont pris feu !

Effet du tracs ?

Ok, donc le TRACS, gadget de l'époque

Juste un truc que je comprends pas, vadelacaisse, tu parles des compteurs VDO comme de compteurs de TDI, sauf que le VDO que j'ai, avec un ordinateur de bord, je l'ai démonté d'une 2.5 20v !

\-->ok, je viens de passer sur ton tuto compteur VDO, donc en fait y'a une pléthore de compteurs VDO différents...

Bon, testé cette après-midi le changement de boitier, bilan :

Le système de branchement est le même quel que soit le cas, sur le yazaki, la fiche fine 11 broches est juste fichée à l'intérieur du compteur.

On peut donc brancher le boitier ordinateur de bord quel que soit le cas sur compteur VDO comme Yasaki.

Et ça fonctionne !!!

Partiellement

En gros, on a juste l'horloge et la température, mais sur un écran plus large, donc intérêt nul, sauf si son horloge est morte et que l'on a qu'un odb sous la main

Du coup, quelqu'un veut des odb pas chers, avant que je les mette sur ebay ou LBC ?

tua as raison pour la prise centrale verte : c'est le sélecteur d'info
par contre il ya bein une diffénrce parfosi : sur un vdo tdi et vdo t5, les prise smals et femelles de l'afficheur sont inversées
et evidement, les compteurs de tdi et t5 sont pas gradués pareil...
la température c'est pas mal en hiver - faut placer la sonde comme il faut (pas dans le radiateur )

je confirme, la rondelle d'amort ne doit pas bouger : l'écrou en croix est serré sur la rondelle qui porte le soufflet et la rondelle noire sur cet écrou en croix : aucun jeu
ce resserage ne demande pas de réglage de direction si tu le fais en place comme je l'ai expliqué

Va aussi falloir que je change les courroies dessus, en parcourant les factures je me suis aperçu qu'avec tout ce que j'ai roulé, elles n'ont que 20 000 bornes, mais opération réalisée en décembre 2006 ! Soit il y a 7 ans, pour des courroies données pour 5...

Après inspection sous toutes les coutures, elles présentent bien, mais bon, je vais les changer par précaution, en conservant tous les galets et tendeurs, je préfère mettre 50€ par sécurité plutôt que de foutre mon moteur dans le sac...

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(05-01-2014, 10:55:02)vadelacaisse a écrit : [ -> ]amorto : démontes l'écrou haut, la rondelle noire, puis celui en croix, dégraisse
remontes l'écrou en croix à la clé à molette avec colle frein filet à 4 mkg (souquer à la main suffit), puis pareil pour l'écrou du haut

Après un coup d'oeil dans la Haynes, ils donnent un couple de serrage de 70 Nm pour les deux écrous, pareil dans l'EA, donc parle-t-on bien du même?

j'ai zappé - 4 c'est pour derrière - c'est bien 7 devant !